Αναζήτηση στην κοινότητα

Καλησπέρα σας! Πρώτο θέμα από πλευράς καθώς χρειάζομαι βοήθεια μιας και αισθάνομαι πως έκανα μεγάλο λάθος. Αρχικά η επαφή μου με το κομμάτι του ενυδρείου ήρθε περίπου ένα χρόνο πριν με την πρώτη δοκιμή στησίματος. Ξεκίνησα εσφαλμένα με ένα ενυδρείο αρκετά μικρό 21 λίτρα, φυσικά με την προσθήκη υποστρώματος κλπ κλπ η ποσότητα είναι πολύ λιγότερη. Το εγχείρημα πήγε αρκετά καλά θα έλεγα καθώς ήμουν προσεκτική στο να μην χάσω ζωάκια. Φιλοξενεί το εν λόγω ενυδρείο ένα Νεριτη, μερικά Ramshorns που ήρθαν τυχαία ίσως με κάποια φυτά, δεν με χάλασαν καθόλου και αρκετές πλέον γαρίδες Bloody Mary που έχουν κάνει αρκετές γέννες. Υπολογίζω 2 με 3. Δεδομένου πως θεώρησα αυτή την συμπεριφορά δείγμα να αναβαθμιστεί το μέγεθος του ενυδρείου προχώρησα σε αγορά νέου, με όγκο 55 λίτρα, 51 περίπου καθαρά. Και εδώ έκανα ένα από τα μεγάλα λάθη. Μιας και ήθελα να έχω περισσότερες επιλογές σε φυτά έβαλα στο νέο υπόστρωμα το Topica Aquarium Soil powder και Aquarium Soil απλό. Πριν την αγορά μου ρώτησα το εκάστοτε κατάστημα αν θα έχω πτώση στο pH και παρόλο που είχα ανατρέξει σε αυτή την πληροφορία καθώς έμοιαζε ωραία εύκολη ιδέα για τα φυτά προχώρησα στην αγορά και την προσθήκη του. Και εδώ ξεκινάει η δυσκολία καθώς έχω μεγάλη πτώση στο pH ακόμα και μετά το στρώσιμο κάτι το οποίο θα επιδράσει αρνητικά σε μεγάλο βαθμό στον Νεριτη. Θα κάνω επικόλληση την φόρμα παρουσίασης καθώς βολεύει άπειρα. Το ενυδρείο δεν τρέχει Co2 Οργανισμοί Άλλα είδη: Γαρίδες και Νεριτης Γίνεται χρήση νερού βρύσης αραιωμένο με απιονισμένο για να είναι στους παρακάτω παραμέτρους. Παράμετροι τωρινού ενυδρείου pH: 7.8 Γενική σκληρότητα (GH): 8-9° Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): 5-6° TDS:210 Αμμωνία (ΝΗ3): 0 Νιτρώδη (ΝΟ2):0 Νιτρικά (ΝΟ3): 5-10ppm Και εδώ ερχόμαστε στο νέο μετά το στρώσιμο Παράμετροι νέου ενυδρείου pH: 7-7.4 μαξ ακόμα και με την προσθήκη αραγωνίτη/crushed coral για να ανεβάσω και το ΚΗ αλλά και το pH. Γενική σκληρότητα (GH): 12° που ανέβηκε εντελώς αχρείαστα καθώς δεν είχα θέμα μετά τον αραγωνίτη Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): 4° Αμμωνία (ΝΗ3): 0 Νιτρώδη (ΝΟ2):0 Νιτρικά (ΝΟ3): 25-30pm( δεν έχω κάνει ακόμα αλλαγή νερού) Αισθάνομαι άπειρα απογοητευμένη καθώς δεν μπορώ να διορθώσω την πτώση σταθερά με τίποτα και βλέπω πως έχω κάνει μια τρύπα στο νερό με την προσθήκη του αραγωνίτη Χρειάζομαι την βοήθεια σας πως να προχωρήσω έτσι ώστε να μπορώ να κάνω την μετάβαση των ζωντανών στο νέο χωρίς να υπάρχει τόσο χαμηλό pH.

Καλησπέρα συν χομπίστες, είμαι νέος στο χώρο γι'αυτό συγχωρέστε μου τυχών αστοχίες, είμαι στον κύκλο αζώτου, στην 15 μέρα νομίζω στο στρώσιμο με τιμές σήμερα μετά από αλλαγή νερού χθές: Ph: 6,6 Nh3: 0.25ppm No2: 1-0,5ppm No3: 5ppm έχω βάλει κάποια φυτά και όλα πήγαιναν καλά, χθες είδα ένα υγιές φύλο με τρύπες (δες φωτό) Έβαλα τα παιδιά να ψάξουν και βρήκαν σαλιγκάρια στο μέγεθος κεφαλής βελόνας σκαρφαλωμένα στης valisteria μετά βρήκα αρκετά ακόμα εκεί προφανούς δεν τους άρεσαν οι συνθήκες και σκαρφάλωσαν. Κατάφερα και μάζεψα 5 σε ένα ποτήρι και έβαλα στον πάρω ένα αγγούρι, αυτά επέλεξαν να ανέβουν στην επιφάνεια και επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό μου. (δες φωτό) φοβάμαι ότι είναι το είδος Lymnaea stragnalis και έφαγαν αμέσως όταν γεννήθηκαν υγιές φυτό. Έφτιαξα μια παγίδα με ένα ουρομποξ με μικρές τρύπες με καλάι μια πέτρα για να μείνει στο βυθό και για δόλωμα αγγούρι και μαρούλι. Τι μου προτείνετε να κάνω όσο η τιμές δεν είναι καλές δεν νομίζω να κατέβουν στην παγίδα πως θα απαλλαχθώ από αυτό το σαλιγκάρι που δεν είναι επιθυμητό; Ευχαριστώ

Καλησπέρα . Ηθελα να ρωτήσω χθές αγόρασα 2 χρυσόψαρα απο το πετ και τα τοποθέτησα στην κυρίως δεξαμενή .Δεν έκανα στα καινούργια καραντίνα επειδή ο τύπος μου είπε οτι τα έχει στη καραντίνα εδώ και δύο μήνες . Τα έβαλα κανονικά στο ενυδρείο χωρις φώς κτλ, αλλα απο χθες οταν πλησιάζω στο ενυδρείο είναι πολυ νευρικά πηγαίνοντας περα δώθε αστραπιαία . έβαλα λιγο sera aquatam χθες μπας και βοηθησει στο στρες , αλλα παρατήρησα οτι αγχώνονται περισσότερο οταν είμαι κοντά τους και εχω το φώς ανοιχτό . Το έκλεισα το φως και τα παρατηρούσα απο μακριά και μου φάνηκαν πιο ήρεμα

Καλημερα, παιδια! Η αποφαση για rescape με "βασανισε" απο τοτε, που ειδα τις φωτογραφιες απο τα Dutch style ενυδρεια του @nicpapa Ευχαριστω πολυ για την έμπνευση , που μας προσφερεις με τις υπεροχες εικονες απο τα ενυδρεια σου! Τωρα στο θεμα Γενική κατηγορία ενυδρείου Φυτεμένο τυπου Dutch Γενικές Πληροφορίες Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ): 80Χ35Χ45 Συνολικά Λίτρα: 120 Sump (λίτρα): οχι Οργανισμοί Φυτά: rotala macrandra, hygrophila hippuroides, pogostemon erectus, nesaea crassicaulis, ludwigia glandulosa, hydrocotyle tripartita, amania bonsai, echinodorus tenellus, bacopa monnieri compact, lobelia cardinalis, glossostigma elatinoides, hemianthus callitrichoides, cryptocoryne ( μαλλον wendtii) Ψάρια: νεον τετρα(paracheirodon innesi) Άλλα είδη: amano shrimp, neocaridina blue Διακοσμητικά υλικά Φόντο: οχι Πέτρες:οχι Ξύλα: ξύλο αμπελιού και ενα μικρο mangrove Άλλα διακοσμητικά : οχι Υπόστρωμα: Tropica Plant growth substrate Βυθός: europet bernina dark 1-3 mm Φωτισμός Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): Juwell 2X35w (Day+Nature), Sylvania 2X35w (grolux+ aquastar)- θα γινει αντικατασταση με Juwell. Διάρκεια φωτισμού: 7 ωρες με προοδευτικη αυξηση μεχρι 9 ωρες. Υποστήριξη οργανισμών Φίλτρανση: εξωτερικο φιλτρο Eheim ecco pro 200 Θέρμανση/ Ψύξη: θερμοστατης 50w Λίπανση: ακομα ελαχιστη(μονο μικρο και καλιο), μετα βλεπουμε... Παροχή CO2 : DIY (περιπου 2 φυσαλιδες ανα δευτερολεπτο) Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις: Διατροφή: ζωντανες τροφες(daphnia, bloodworms,artemia,grindal)+ flakes Παράμετροι pH: 6,6 - 6,8 Γενική σκληρότητα (GH): 5 Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): 3 Αμμωνία (ΝΗ3): 0 Νιτρώδη (ΝΟ2): 0 Νιτρικά (ΝΟ3): 5 ppm Φωσφορικά (PΟ4): 0,1 ppm Μέση Θερμοκρασία (°C): 25 Συντήρηση Αλλαγές νερού: πρωτες 2 εβδ ανα 3 ημερες απο 40%, μετα ανα 5 ημερες απο 30% Προετοιμασία νερού/πρόσθετα: Α/Ο + απο την βρυση (3:1) χωρις προσθετα. Άλλες ρουτίνες συντήρησης: ανα 10 ημερες καθαρισμα τζαμιων και φιλτρου (αλλαγη βαμβακου μονο, 1 φορα το μηνα ξεπλενω ελαφρος το βιολογικο υλικο) Απο την αρχη: Φελιζολ+λαβα Μετα το φυτεμα σε 10 ημερες , μετα το πρωτο κλαδεμα(κομματια λαβας- πανω στο ξυλο- θα φυγουν, εδεσα φισσιδενς φοντανους πανω, μου ηρθε ξερο, σαν κρητικο παξιμαδι και προσπαθω να το κρατησω εν ζωη).

Παιδιά! Σ΄αυτο το θέμα θα ήθελα να ποστάρετε τις φωτογραφίες και βίντεο με Ιδέες Και Τρόπους Στησίματος ενυδρείων, που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, δεν εχουν σύστημα παροχής CO2 (διοξειδίου του άνθρακα ), πολυ φως , πολλα λιπασματα κτλ. Αν θα υπαρχει περιγραφή (οχι απαραιτητα αναλυτικη) ή και βιντειο step by step - ακομα καλυτερα!

Καλησπερα φιλοι και φιλες. Τελευταια δεχομαι πολλες ερωτησεις για παροχη CO2 σε ενυδρεια μεγαλυτερα των 500λ. Θα ηθελα να μοιραστουμε σ άυτο το θεμα τις εμπειριες μας. Τι εννοω.... Πρωτα απ ΄ολα εξοπλισμός.... Οχι απλα να αναφερουμε λεξεις - διαχυτης, atomizer, reactor...., αλλά συγκεκριμενα μοτνελα, που γνωριζουμε, οτι ειναι αξιοπιστα και δουλευουν καλα. Και τα αρνητικα τους και τα θετικα τους. Και πιο τυπο διαχυσης θεωρειτε πιο σωστο σε τοσα μεγαλα λιτρα. Μιλαμε για μετριο ως πικνοφυτεμενο ενυδρειο. Για τους πρωτάρηδες χρειαζεται πρωτα διαβασμα εδω- https://www.aquazone.gr/forums/topic/100134-διοξείδιο-του-άνθρακα-co2/ Ολοκληρωμένο σύστημα με Μπουκάλα.

Παρακαλώ τα φώτα σας όσον αφορά το είδος αυτό... Τα έχει κρατήσει κανείς; Σκέφτομαι να βάλω σε φυτεμένο ενυδρείο 60λτ μαζί με καπαδι white clouds... Μπαίνουν; Ζευγάρι; Χαρέμι;

Κάλιο στο φυτεμένο ενυδρείο. Πολλοί αρχάριοι μετά την φύτευση νέων φυτών σε νέο ενυδρείο με νερό βρύσης έχουν το πρώτο πρόβλημα - την εμφάνιση μικρών τρυπών στα παλαιότερα φύλλα των φυτών, την αργή ανάπτυξη των φυτών και στη συνέχεια τα προβλήματα με τις αλγες. Όλα αυτά είναι σημάδια έλλειψης καλίου και εμφανίζονται ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται γενικά λιπάσματα με κάλιο πχ Seachem Flourish, Easy life profitο κ.α. Στα ενυδρεία με νερό αντίστροφης όσμωσης, αντίθετα, η δοσολογία του καλίου μερικές φορές καθιστά τα φυτά χειρότερα. Γιατί; Ας εξετάσουμε τρία είδη ενυδρείων 1. Ενυδρείο με νερό της βρύσης 2. Το νερό του ενυδρείου με αντίστροφη όσμωση (RO) αναμεμειγμένο με νερό της βρύσης για να αυξήσει τη σκληρότητα στο επιθυμητό επίπεδο. 3. Ενυδρείο με καθαρό νερό RO συν ενισχυτές GH (πχ GH boost, GH mineral + κ.α) , θειικό ασβέστιο και μαγνήσιο ή χλωριούχα άλατα . Με όλα τα στοιχεία να είναι ίσα (η δόση του λιπάσματος, η παρουσία ή η απουσία παροχής CO2, ο φωτισμός, ο αριθμός των φυτών), η απαιτούμενη δόση καλίου στα ενυδρεία αυτά είναι σημαντικά διαφορετική. Γιατί; Η διαφορά είναι σε περιεκτικότητα των ιόντων νατρίου (Na) σε αυτά τα ενυδρεία. Το νάτριο είναι ανταγωνιστής του καλίου. Oσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση νατρίου στο νερό, τόσο υψηλότερη πρέπει να είναι η συγκέντρωση του καλίου σε αυτό για να αποφευχθούν συμπτώματα έλλειψης καλίου. Η συγκέντρωση του καλίου στο νερό πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερη από το νάτριο, προκειμένου το κάλιο να γίνει πιο προσιτό στα φυτά. Τι γίνεται με τα τρία είδη ενυδρείων μας λεπτομερώς; Πρώτος τύπος Ποιο είναι το περιεχόμενο νατρίου σε αυτά τα ενυδρεία; Η συγκέντρωση του νατρίου στο νερό της βρύσης κυμαίνεται συνήθως από 5 έως 50 mg / L και μπορεί να φθάσει τα 100 mg / L ή περισσότερο, αλλά η περιεκτικότητα σε κάλιο είναι συνήθως δέκα φορές μικρότερη. Σε τέτοια ενυδρεία περιεκτικότητα σε κάλιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με περιεκτικότητα σε νάτριο ή υψηλότερη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δοσολογία του καλίου μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Έτσι, η προσθήκη γενικού λιπάσματος με κάλιο δεν είναι επαρκή για να αυξάνει την συγκέντρωση του καλίου στο νερό του ενυδρείου μέχρι τις επιθυμητές τιμές. Δηλαδή θα χρειαστεί πρόσθεση επιπλέον καλίου. Δεδομένου ότι η συγκέντρωση νατρίου είναι συνήθως άγνωστη για τους χομπιστες , η πρόσθεση του καλίου πρέπει είναι πολύ προσεκτική. Οι χομπιστες πρέπει να καθοδηγούνται από την εμφάνιση των φυτών. Μόλις εξαφανιστούν σημάδια έλλειψης καλίου, θα πρέπει να σταματήσει η πρόσθετη δοσολογία λιπασμάτων καλίου. Στη συνέχεια μπορεί να διατηρηθεί η κατάλληλη περιεκτικότητα καλίου στο νερό του ενυδρείου με τα γενικά λιπάσματα (Seachem Flourish, Easy life profitο κ.α) και με την τακτική πρόσθεση καλίου σε μικρότερες δοσολογίες ( μετα την αλλαγή νερού) Δεύτερος τύπος Σε αυτά τα ενυδρεία η συγκέντρωση νατρίου είναι 2-3 φορές χαμηλότερη από ό, τι στον πρώτο τύπο. Γιατί; Το νερό της βρύσης αραιώνεται με RO νερό. Αλλά στο RO η συγκέντρωση νατρίου στο νερό είναι κοντά στο μηδέν (υποθέτοντας τη χρήση υψηλής ποιότητας μεμβράνης). Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση του καλίου σε αυτό το είδος ενυδρείων μπορεί να είναι 2-3 φορές χαμηλότερη. Συνήθως, αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την περιστασιακή χορήγηση του καλίου όταν εμφανίζονται σημάδια έλλειψης καλίου. Τρίτος τύπος Αυτά τα ενυδρεία δεν απαιτούν πρόσθετη δόση καλίου καθόλου( η πολύ μικρή ποσότητα). Λόγω της πολύ χαμηλής συγκέντρωσης νατρίου σε RO νερό. Σε αυτό το είδος ενυδρείων τα φυτά αποκτούν αρκετό κάλιο με το γενικό λίπασμα (Seachem Flourish, Easy life profitο). Ακόμη και αν εμφανίζονται σημάδια έλλειψης καλίου, ο χομπιστας πρέπει να προσέχει την αύξηση της συγκέντρωσης καλίου. Επειδή η υπερδοσολογία του καλίου μπορεί να προκαλέσει αναστολή πρόσληψης ασβεστίου (Ca) και κατά συνέπεια την εμφάνιση σημείων ανεπάρκειας ασβεστίου (βλ. συμπτώματα έλλειψης ασβεστίου). Στα ενυδρεία του πρώτου τύπου η υπερβολική δόση καλίου είναι απίθανη όχι μόνο λόγω της υψηλής συγκέντρωσης νατρίου αλλά και λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης ασβεστίου (υψηλότερη σκληρότητα νερού) σε σύγκριση με τα ενυδρεία του δεύτερου και τρίτου τύπου. Σε ενυδρεία τρίτου τύπου, ο κίνδυνος να μπλοκάρει η κατανάλωση ασβεστίου λόγω υπερβολικής δόσης καλίου είναι πολύ υψηλότερος απ΄ ότι στην περίπτωση του δεύτερου ενυδρείου. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Το κάλιο, καθώς και ο σίδηρος, πρέπει να βρίσκονται στο ράφι των περισσότερων χομπιστων ως συμπλήρωμα στα γενικά λιπάσματα. Από διαφορετικούς τύπους ενυδρείων και σε διαφορετικούς χρόνους ενυδρείου διαφέρει και η δοσολογία του καλίου. Και, όπως στην περίπτωση του σιδήρου, μερικά φυτά απορροφούν το κάλιο με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, για παράδειγμα, riccia. Αλληλεπιδραση μακρο και μικροστοιχείων Έλλειψη καλίου στα φυτά ενυδρείου- συμπτώματα. Τα φύλλα αρχίζουν να καμπυλώνουν, αρχίζουν να κιτρινίζουν από τις άκρες. Στην αρχή εμφανίζονται μικρές μαύρες κουκίδες, αλλά στη συνέχεια αναπτύσσονται σε ορατές οπές (πολλές μικρές τρυπούλες), οι οποίες έχουν κίτρινο ή καφέ η μαύρο περίγραμμα. Περίσσεια καλίου στα φυτά ενυδρείου- συμπτώματα. Η συσσώρευση του καλίου οδηγεί σε αναστολή ανάπτυξης των φυτών. Το κάλιο σε περίσσεια, δραματικά αναστέλλει την απορρόφηση του ασβεστίου και επιβραδύνει την απορρόφηση του αζώτου, εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης ασβεστίου ( τα συμπτώματα ανεπάρκειας του είναι συνήθως ορατά στα σημεία ανάπτυξης και στα νεότερα φύλλα. Σοβαρή επιβράδυνση της ανάπτυξης (επηρεάζει επίσης τις ρίζες), κάμψη και παραμόρφωση των νεαρών φύλλων στο άκρο του βλαστού, τα νεαρά φύλλα εμφανίζουν χλώρωση και νέκρωση στην κορυφή (σε σοβαρές περιπτώσεις)), και αζώτου (χάνεται το βαθύ πράσινο χρώμα στα φύλλα , τα παλιότερα (κάτω) φύλλα κιτρινίζουν και σταδιακά το κιτρίνισμα επεκτείνεται σε όλο το φυτό. , η ανάπτυξη επιβραδύνεται σημαντικά, τα νέα φύλλα είναι μικρά και αδύναμα). Τιμες καλιου στο φυτεμενο ενυδρειο. Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν δοσολογιες απο 5 - 7(10) ppm (πχ Seachem, Tropica) Tom Barr μας προτεινει 10 - 30 ppm καλιου. https://barrreport.com/articles/the-estimative-index-of-dosing-or-no-need-for-test-kits.38/ P.S. Αγαπητοί συνχομπιστές! Να θυμάστε, οτι δεν υπάρχουν δυο ίδια ενυδρεία. Οι δοσολογίες λιπασμάτων, που δουλεύουν καλά στο ενα, μπορεί να προκαλούν προβλήματα στο άλλο. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα - φως, νερό (ph,kh,gh, έλλειψη ή περίσσεια κάποιον χημικων στοιχειων), φυτομαζα, ποια φυτά εχουμε διαλέξει (αργής ή γρήγορης ανάπτυξης) και πόλλα άλλα....... Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε για πανάκριβα τεστ νερού. Αυτό, που χρειαζομαστε είναι υπομονή και παρατηρητικότητα. Ρίξτε μια ματιά εδώ - http://aquayer.com/index.php?page=kaliy-v-akvariume&cat=&lang=en https://www.aquasabi.com/aquascaping-wiki_nutrients_deficiency-symptoms-in-aquatic-plants https://barrreport.com/threads/aquarium-plant-deficiency-guide.14554/ http://aqua-fanat.blogspot.com/2016/09/blog-post.html https://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/aquarium-pictures/showimage.php?i=7697&c=12 https://aquaplantscare.uk/symptoms-of-minerals-deficiencies-in-planted-aquarium-part-1-macro-elements/ https://plantpro.gr/post/370

Αφου το ενυδρείο μου κλεινει 1 μηνα λεω να σας το παρουσιάσω! Μετά τη πολύχρονη αγαπη μου για τα ενυδρεία αποφάσισα και εγω να εισέλθω στο χόμπι! Έχοντας δει απο κοντα στη Λισσαβώνα το aquascape του Amano (εν αγνοια μου, τοτε ειχα παει να δω το Oceanarium, τελικα ειδα και το 40 μετρα aquascape ενυδρείο) το οποίο με μάγεψε ηξερα οτι μια μερα ηθελα κατι σε αυτο το είδος. Εκανα, λοιπον, δειλά δειλά τα πρωτα μου βήματα με οτι πληροφορίες συγκέντρωσα απο βιντεάκια στο YouTube (το φόρουμ το ανακάλυψα αργοτερα δυστυχως). Έχοντας περασει διάφορες φάσεις απο ξεκίνημα algae bloom, λαθος επιλογής φυτών, λαθος επιλογής ψαριών μετα απο συμβουλή πετσοπα και ψάχνοντας πανικόβλητη που να δωσω τα καημένα τα γκαπυς γιατι τα λυπήθηκα (φυσικα δε τα δέχτηκε πισω και βρηκα ενα αλλο καταστημα που τα δέχτηκε ευτυχως) ειμαι εδω σημερα. Το ενυδρείο ειναι το nano cube 30 της Dennerle με εσωτερικό φιλτρο, Eheim preset 25 θερμοστάτη και μολις πρόσθεσα το bio-co2 της Dennerle. Οι κάτοικοι του ενυδρείου ειναι ενα Nerite snail και 2 λαθρεπιβάτες Physa που δεν με ενοχλούν ιδιαιτερα, στο μέλλον σκοπεύω να βαλω Ember tetras ή Boraras naevus και γαριδουλες. Οι τιμές μου ειναι καλές απο οτι ξερω δηλαδη αμμωνία 0, νιτρώδη 0 και νιτρικά 10. Αυτη τη στιγμη αντιμετωπίζω ενα Detritus worm bloom που μπορει να φανεί στη φωτο και πιστευω ηρθε η ωρα να βαλω τα μόνιμα ψαράκια μου! Οποιαδηποτε συμβουλή/ διόρθωση ειναι ευπρόσδεκτη! Καλή μας χρονιά!

Καλημέρα/καλησπέρα σε όλους, μεταφέρω την ανάρτηση που έγινε στην κατηγορία καλωσορίσματος νέων μελών, έπειτα από προτροπή του χρήστη marinos (τον οποίο και ευχαριστώ) και παραθέτω τα στοιχεία του ενυδρείου μου με τη φόρμα του φόρουμ. Γενική κατηγορία ενυδρείου Κοινωνικό, Φυτεμένο Γενικές Πληροφορίες Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ): 58x35x48 Συνολικά Λίτρα: 97 λίτρα (συνολικά), 70-75 (Ωφέλιμα) Sump (λίτρα): --- Οργανισμοί Φυτά: Christmas Moss, Anubias Barteri var. Nana, Ceratophyllum Demersum, Hyrgophila Polysperma, Hygrophila Polysperma Rosanevig, Egeria Densa Ψάρια: 2 Corydoras Albino, 14 Guppy Άλλα είδη: 2 Zebra Snail, 2 Apple Snail, 1 Physa Fontinalis (ήρθε με τα φυτά), 7 Neocaridina Διακοσμητικά υλικά Φόντο: Αφίσα μαύρου χρώματος Πέτρες: Γκρί πέτρα από τη θάλασσα Ξύλα: Ρίζα Redmoor Άλλα διακοσμητικά : --- Υπόστρωμα: Λευκό (ανοιχτόχρωμο) χαλαζιακό χαλίκι 1-2 mm Βυθός: Παλαιότερο χαλίκι που υπήρχε στο ενυδρείο (λογικά 4-5 mm) Φωτισμός Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): 1 Λάμπα LED (Αγνώστων λοιπών στοιχείων) Διάρκεια φωτισμού: 9-10 ώρες Υποστήριξη οργανισμών Φίλτρανση: Εσωτερικό φίλτρο Eheim Biopower 160 με προσθήκη extra κεραμικού υλικού σε πρόσθετο καλαθάκι. Θέρμανση/ Ψύξη: Θερμοστάτης Dennerle Nano Heater Compact 150W Λίπανση: Ταμπλέτες Seachem Flourish Παροχή CO2: --- Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις: --- Διατροφή: Νιφάδες Tetra (τις αλέθω για να γίνουν μικρές) Παράμετροι pH: 7,6o + Γενική σκληρότητα (GH): 8o d Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): 10o d Αμμωνία (ΝΗ3): 0 mg/L Νιτρώδη (ΝΟ2): <0,3 mg/L Νιτρικά (ΝΟ3): 0 mg/L Φωσφορικά (PΟ4): Δεν έχει γίνει ποτέ τεστ Μέση Θερμοκρασία (°C): 25oC Οι μετρήσεις NH3, NO2 και ΝΟ3 γίνονται με υγρά τέστ της Tetra, ενώ οι μετρήσεις για pH, GH, KH με stick Συντήρηση Αλλαγές νερού: 30-40% ανά 10 ημέρες Προετοιμασία νερού/πρόσθετα: Tetra Aquasafe Άλλες ρουτίνες συντήρησης: Με νερό ενυδρείου ξεπλένονται τα σφουγγάρια του φίλτρου σε κάθε αλλαγή νερού και ανα 2 ή 3 αλλα΄γες ξεπλένονται και τα κεραμικά σφαιρίδια από τα πυκνά "κατακάθια"

Πρασινη τριχοειδη αλγη. 1. genus Oedogonium. Δημιουργεί στρώματα που μοιάζουν με χαλί, αναπτύσσονται πάνω από τα φυτά και τη διακόσμηση. Αυτη άλγη συνήθως ανήκουν στο γένος Oedogonium. Εμφανίζονται κυρίως κατά τη διάρκεια της φάσης στρωσίματος ενυδρείου, όταν το βιολογικό σύστημα βρίσκει ακόμη την ισορροπία του. Αίτια εμφάνισης . - - ανισορροπία θρεπτικών συστατικών, για παράδειγμα όταν ορισμένα θρεπτικά συστατικά (NPK) ή CO2 είναι ανεπαρκή. - - υπερβολικά μακρές ώρες φωτισμού ή πολύ έντονο φως πάνω από τη δεξαμενή - -ανύπαρκτος αριθμός αναπτυσσόμενων φυτών στο ενυδρείο - - μη ισορροπημένη παροχή θρεπτικών ουσιών , ειδικά όταν πρόκειται για μακροθρεπτικά συστατικά (NPK). Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα έγχυσης CO2 σε συνδυασμό με τα υγρά λιπάσματα διευκολύνουμε την παροχή των υδρόβιων φυτών με ό, τι χρειάζονται . Η ιδανική συγκέντρωση του CO2 είναι περίπου 20 έως 30 mg / l, πράγμα που υποδεικνύεται από το πράσινο χρώμα μέσα στο μόνιμο τεστ (drop checker). Εάν το φως είναι πολύ ισχυρό σε σχέση με τις απαιτήσεις των φυτών και την παροχή θρεπτικών ουσιών είναι ανύπαρκτη , ενδέχεται να εμφανιστούν τριχoειδης άλγη. Προσαρμόστε πάντα τη μάζα των φυτών σας με την λίπανση. Νιτρικά άλατα. Συχνά υποτονική ανάπτυξη σε υδρόβια φυτά οφείλεται στην έλλειψη αζώτου. Αυτό μπορεί να διαγνωστεί με τo test νερού για τα νιτρικά άλατα. Όταν τα φυτά σταματούν να αναπτύσσονται, ειδικά τα πράσινα άλγη θα επωφεληθούν σύντομα από αυτή την κατάσταση και θα χρησιμοποιήσουν την ανισορροπία των θρεπτικών ουσιών για να “κατακτήσουν “ τη δεξαμενή. Με καλά υγρά λιπάσματα μπορείτε να ενισχύσετε το περιεχόμενο νιτρικών (NO3) Οι ανισορροπίες των θρεπτικών ουσιών προκαλούνται συχνά από ανύπαρκτη συντήρηση του ενυδρείου. Μια τακτική αλλαγή νερού είναι ζωτικής σημασίας! Ανταλλάξτε τουλάχιστον το 30-50% του νερού του ενυδρείου μία φορά την εβδομάδα. Έλεγχός και θεραπεία. - - η χρήση επαρκούς αριθμού αλγοφαγων οργανισμών (για παράδειγμα της γαρίδας Amano) - -βελτιστοποίηση του σχήματος των λιπασμάτων, ειδικά των μακροθρεπτικών ουσιών (NPK). - -τακτική αλλαγή νερού - - τακτική φροντίδα του ενυδρείου(φιλτρα,τζαμια,βυθος,κ.α) - -χρηση Seachem Excel ή Easy-life easy carbo τοπικά, δίνουν καλά αποτελέσματα(προσοχή για υπερδοσολογια ) Αν το ενυδρείο σας είναι έντονα "μολυσμένo" με τριχοειδή άλγη, δοκιμάστε συσκότιση (2-3 ημερες). Στο τέλος - θεραπεία της δεξαμενής με αλγοκτόνα όπως το Algexit (ή άλλα σκευάσματα) η μια ολοκληρωμένη θεραπεία με υπεροξείδιο του υδρογόνου(οξυζενε) έχουν αποδειχθεί επιτυχείς, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. https://www.aquasabi.com/aquascaping-wiki_algae_algae-eaters-in-the-aquarium https://tropica.com/en/guide/algae-control/

Θα είμαι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός και γρήγορος. Ύστερα απο την απουσία μου λόγω εργασίας είπα να αρχίσω ξανά με το στήσιμο του ενυδρείου το οποίο διαθέτω. Οι διαστάσεις του είναι 60*30*30. Τώρα διαθέτω σαφώς από το προηγούμενο δύο ρίζες και τρία φυτά. Τα ψαράκια δόθηκαν. Το ενυδρείο μάλιστα είχε παρουσιαστεί και εδώ Βέβαια ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο το προηγούμενο αλλά εφόσον έφυγαν τα ψαράκια αντικαταστάθηκε το περιεχόμενο από το παραπάνω ενυδρείο σε αυτό των διαστάσεων που παραθέτω παραπάνω. Τώρα έχω προμηθευτεί τα εξής. Γιατί στην ουσία στο προηγούμενο δεν είχα υπόστρωμα. Τώρα έχω στην διάθεση μου 2 * Seachem Flourite Black 7 kg και επειδή διάβασα περί του ότι να μην συνδιάζεται με άμμο και και έχω και ένα πακετάκι Seachem Flourite Sand 3.5kg το οποίο θέλω να το χρησιμοποιήσω για το μπροστινό τμήμα. Το ερώτημα μου είναι πριν βάλω το υπόστρωμα πρέπει κάτω να στρώσω τίποτα σκόνες? Ή έτσι όπως είναι απλά θα το στρώσω. Επίσης για τις διαστάσεις θεωρώ πως δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το υπόστρωμα. Αφού φύγουμε από το θέμα του υποστρώματος περνάμε στα φωτισμό. Ο φωτισμός που έχω προμηθευτεί επειδή θέλω να είναι ανοιχτό το ενυδρείο είναι φωτιστικό Τ5 το οποίο αποτελείται απο δύο λάμπες μια Αrcadia Freshwater 24W και μια Αrcadia Plant Pro 24W. Από μια ματιά που έχω ρίξει είναι μέτριος - υψηλός φωτισμός. Τα φυτά δεν θα έλεγα πως είναι και ιδιαίτερα απαιτητικά. Φυσικά Θα μπουν αρκετά όχι μόνο αυτά τα τρία που διαθέτω. Σαν λίπανση τώρα σκέφτομαι να το ξεκινήσω χωρίς CO2 και λόγω χώρου. Αλλά έχω προμηθευτεί ολόκληρη τη σειρά της seachem όσον αφορά τα υγρά λιπάσματα τα οποία και θα χρησιμοποιήσω. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα της seachem αλλά και βλέποντας και κάνοντας σαφώς. Απο φίλτρο έχω ένα EHEIM Ecco pro 300. Σκέφτομαι να μην χρησιμοποιήσω αεραντλία. Επίσης για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού τέσσερα ανεμιστηράκια προσαρμόζονται στην επάνο πλευρά του ενυδρείου. Αυτά απο εξοπλισμό. Το επόμενο ερώτημα μου είναι έχω διαβάσει άπειρα posts σχετικά με την φωτοπερίοδο και και αρχικά σκέφτομαι τις 2-3εις ώρες.και μετά ανά εβδομάδα την αυξάνω σε τέταρτο? Μέχρι να φτάσω τις 8-9 ώρες? Δεν τα πάω και πολύ καλά με αυτό της φωτοπεριόδου και εξού η απορία μου Αυτά τα ολίγα. Ευχαριστώ για τον χρόνο που θα αφιερώσει ο καθένας να το διαβάσει και σαφώς οποιαδήποτε συμβουλή ή προτροπή θα είναι πολύτιμη και ευπρόσδεκτη.

Το ενυδρειο εγινε rescape απο το iwagumi που ειχα μιας και ηθελα μια αλλαγη. Το θεμα του rescape με ολη τη κουβεντα,τα δοκιμαστικα και τις λεπτομεριες ειναι εδω. Το συγκεκριμενο στησιμο εγινε πριν 16 μερες και προχθες εγινε το πρωτο κλαδεμα για να αρχισω να δινω σχημα στα φυτα μου. Ακομα μου λειπει το micranthemum micranthemoides για να κλεισω απο τα φυτα. Η αναπτυξη του micranthemum monte carlo ειναι παρα πολυ γρηγορη αφου μεσα σε 2 εβδομαδες εγινε το διπλασιο. Γενική κατηγορία ενυδρείου Φυτεμενο γαριδαδικο Γενικές Πληροφορίες Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ): 40x35x30 Συνολικά Λίτρα: 42 Sump (λίτρα): Οχι Οργανισμοί Φυτά: rotala rotundifolia, micranthemum monte carlo, Proserpinaca palustris 'Cuba', staurogyne repens, mini pelia, fissidens fontanus, Lindernia rotundifolia, Lobelia cardinalis, amania bonsai, microsorum mini Ψάρια: Άλλα είδη: Γαριδες Red cherry Διακοσμητικά υλικά Φόντο: Βαμμενη πλατη Πέτρες: Ασβεστολυθικες (δεν ξερω ονομα) Ξύλα: Red moor Άλλα διακοσμητικά : Υπόστρωμα: Βυθός: Fluval stratum Φωτισμός Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): 2 φωτιστικα γραφειου με λαμπες 1χ30 βατ 6500Κ και 1χ 25βατ 4500Κ Διάρκεια φωτισμού: 9 ωρες Υποστήριξη οργανισμών Φίλτρανση: Κρεμαστο φιλτρο Eheim 2041 Θέρμανση/ Ψύξη: Θερμοστατης eheim 50w Λίπανση: 1ml Γενικο καθημερινα,2ml καλλιο καθημερινα , 1ml σιδηρο ( Δευτερα-Τεταρτη-Παρασκευη), 2ml ιχνοστοιχεια (Τριτη-Πεμπτη-Σαββατο) Παροχή CO2: 2κιλη μπουκαλα με 2πλο μανομετρο,90 φυσαλιδες το λεπτο σε 24ωρη βαση Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις: Αντλια αλλαγης νερου,Ψαλιδι,λαβιδα φυτευσης. Διατροφή: Hikari shrimp cusine,sera shrimps natural,jbl novo prawn,diy γαριδοτροφη Παράμετροι pH: Γενική σκληρότητα (GH): Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): Αμμωνία (ΝΗ3): Νιτρώδη (ΝΟ2): Νιτρικά (ΝΟ3): Φωσφορικά (PΟ4): Μέση Θερμοκρασία (°C): 25 Συντήρηση Αλλαγές νερού: 30% την εβδομαδα Προετοιμασία νερού/πρόσθετα: Προετοιμασια σε βαρελι με αντιχλωριο prime Άλλες ρουτίνες συντήρησης: Κλαδεμα και καθαρισμος τζαμιων οπωτε χρειαστει. Φωτογραφίες: Πρωτη μερα στησιματος Μετα απο 16 μερες και μετα απο το πρωτο κλαδεμα

Καλησπέρα! Ανοίγω το θέμα σχετικά με τις νέες λάμπες LED που βγήκαν απο τις εταιρείες "κατάλληλες" για φυτεμενο ενυδρείο. Ενώ έπαιζα με φθορίου Τ5 της ARCADIA, αποφάσισα να δώσω κάτι παραπάνω εφάπαξ και να απαλλαγώ απο τις αλλαγές κάθε χρόνο και εννοείται να εξοικονομήσω και μέσω της ΔΕΗ. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οτι εδω και 2 μηνες που τις εγκατέστησα, τα φυτά μου έχουν φθήνουσα πορεία! Είχα 4 Χ 25 WATT T5 και αντικατέστησα με 2 led της ARCADIA 10 WATT x2. Δεδομένο βέβαια οτι ειναι led δεν μας ενδιαφέρουν τα watt αλλα το φάσμα και τα lumen. Η εταρεία λέει οτι το φάσμα ειναι σωστό και απόλυτα κατάλληλο για σωστή ανάπτυξη των φυτών, όσον αφορά τα lumen, δεν ξέρω τι είχα και τί εχω τώρα.... Η ερώτηση μου είναι εαν κάποιος άλλος λεχει προβεί στην αλλαγή αυτή και εαν τελικά κανουν οι LED για αυτή την χρήση

Μιας και δεν προλαβα ποτε να κανω παρουσιαση απο τα ασιατιακα τα αφρικανικα και τα αμερικανικα ενυδρεια μου ειτε γιατι τρεχαν προτου κανω εγγραφη στο φορουμ ειτε γιατι τρεχαν προτου αρχισω να συμετασχω σε αυτο.... Θα κανω απο το φυτεμενο μου που τρεχει εδω και καμμια 40 αρια μερες..... Oποτε να ειστε επιεικεις μαζι μου για τι ειμαι νεος σε αυτον τον τομεα.... Επισης να ευχαριστησω avraamp(http://www.aquazone.gr/forums/user/61906-avraamp/)και Ρομποτη για την βοηθεια που μου προσφεραν... Γενική κατηγορία ενυδρείου Φυτεμένο τοπίου Γενικές Πληροφορίες Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ):80*50*36 Συνολικά Λίτρα:120 Sump (λίτρα): Οργανισμοί Φυτά:Alternanthera reineckii mini-pink,Bacopa caroliniana ,Ceratopteris thalictroides,Glossostigma elatinoides,Hydrocotyle tripartita,Echinodorus 'Bleherae,Hygrophila polysperma 'Rosanervig,Lilaeopsis brasiliensis,Lindernia rotundifolia,Lobelia cardinalis,Ludwigia repens,Marsilea hirsuta ,Micranthemum Umbrosum, Pogostemon erectus, Elodea densa,Hydrocotyle leucocephala..κ.α. Ψάρια:Εndler guppy Άλλα είδη:Ramshorn snail Διακοσμητικά υλικά Φόντο:Blueblack Πέτρες:Λαβας Ξύλα: Άλλα διακοσμητικά : Υπόστρωμα: Βυθός:χαλικι και απο πανω αμμο (μαυρα και τα δυο) Φωτισμός Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος):2* juwel high lite day 28 watt Διάρκεια φωτισμού:8 ωρες Υποστήριξη οργανισμών Φίλτρανση:εσωτερικο της juwel και jbl cristal profi 900 Θέρμανση/ Ψύξη:ανεμηστηρακι Λίπανση:πληρης με diy λιπασματα Παροχή CO2:ναι...160 φυσαλιδες ανα λεπτο περιπου Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις:ph controller-lily pipe-ανακλαστηρες Διατροφή:flakes Παράμετροι pH:6,9 Γενική σκληρότητα (GH):9 Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ):5 Αμμωνία (ΝΗ3):0 Νιτρώδη (ΝΟ2):0 Νιτρικά (ΝΟ3):10 Φωσφορικά (PΟ4): Μέση Θερμοκρασία (°C):26 Συντήρηση Αλλαγές νερού:50-60% καθε Σαββατο Προετοιμασία νερού/πρόσθετα:Καμμια Άλλες ρουτίνες συντήρησης:Καθαρισμος φιλτρων καθε δευτερη βδομαδα-κλαδεματα Φωτογραφίες: Βίντεο:

Με την πολήτιμη βοήθειά σας κατάφερα , απο το λάθος στήσιμο του ενυδρείου, με την λάθος επιλογή ψαριών και διακοσμητικών να μπώ στο σωστό δρόμο. Πλέον έχω μπεί στο χόρο του φυτεμένου ενυδρείου , και θα ήθελα να με βοηθήσετε για ακόμα μια φορ,α να διατηρήσω το ενυδρείο με όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη, και να μου δώσετε τα φώτα σας ,τη γνώσης σας και την άποψή σας για ότι θέμα ή δυσκολία συναντήσω. Λίγα λόγια για το ενυδρείο: Γενική κατηγορία ενυδρείου Ασία - Ωκεανία Γενικές Πληροφορίες Διαστάσεις Ενυδρείου (ΜxΠxΥ): 60 x 30 x 30 Συνολικά Λίτρα: 54 μεικτά / ~ 44 καθαρα Sump (λίτρα): Λειτουργία: Το ενυδρείο τρέχει περίπου 2 μήνες Οργανισμοί Φυτά: egeria densa, limnophila sessiflora, ludgiwa repens, cryptocorynae wentii, Anubia nana (όλα τα φυτά εκτός της annubia είναι απο κλαδέματα) Ψάρια: 2 αρσενικά ,7 θυληκά pseudomugil furcatus Άλλα είδη: Διακοσμητικά υλικά Φόντο: Πέτρες: 3 πετρες μη ασβεστολιθηκες Ξύλα: μια ριζα Βυθός: στις 25 Νοεμβρίου ο βυθός αλλάχτηκε και περιέχει 9 κιλα χαλικάκι 3-4 χιλ , 1,5 κιλο φλουρίτη ανακατεμένα Φωτισμός Πηγές φωτισμού (πλήθος και τύπος): 1 λάμπα Τ8 15w Διάρκεια φωτισμού: 7,5 ώρες Υποστήριξη οργανισμών Φίλτρανση: εξωτερικό φίλτρο tetratec EX700 (μέσα έχω βιολογικό υλικο κοφτο μακαρόνι, πλαστικές μπάλες που υπήρχαν στο φίλτρο και μαύρα σφουγάρια τα οποία υπήρχαν και αυτά στη συσκευασία) Θέρμανση/ Ψύξη: θερμαντήρας 150W Λίπανση: Όχι ακόμα Παροχή CO2: Όχι ακόμα Άλλες τεχνικές ευκολίες ή/και παρεμβάσεις: Διατροφή: τάισμα 3 φορες τη μέρα , τροφές: tetramin , artemia (κατεψυγμένη τροφη, έχει δοθει σε ένα μόνο ταισμα) Παράμετροι pH:8 Γενική σκληρότητα (GH):12(σύμφωνα με πληροφορίες του παρόχου ΕΥΔΑ Κοζάνη) Ανθρακική σκληρότητα (ΚΗ): Αμμωνία (ΝΗ3):0 Νιτρώδη (ΝΟ2):0 Νιτρικά (ΝΟ3):10 Φωσφορικά (PΟ4): Μέση Θερμοκρασία (°C):26 Συντήρηση Αλλαγές νερού: 30% κάθε βδομάδα Προετοιμασία νερού/πρόσθετα: σε κάδο για 24 ώρες με αντιχλώριο και θερμαντήρα για τη ρύθμηση της σωστής θερμοκρασίας Άλλες ρουτίνες συντήρησης: Φωτογιαφίες: μία γενική εικόνα του ενυδρείου αν θέλει κάποιος να δει το θέμα με την μετάβαση απο το λάθος στήσιμο του ενυδρείου, στο φυτεμένο, θα το βρεί εδω και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα για το πρώτο ερώτημα. Η ανούμπια μπηκε στο ενυδρείο στις 25 Νοεμβρίου μαζι με την αλλαγή του βυθου, τα υπόλοιπα φυτά μπήκαν στις 1 δεκεμβρίου. Υπολόγιζα ότι μέχρι τώρα θα είχε μπεί σύστημα CO2 , οπότε περίμενα να μπεί το CO2 και μετά να ξεκινήσω με λιπάσματα. Όμως το CO2 ακόμα δεν μπήκε, είναι κάπου στο δρόμο προς κοζάνη, και βλέπω τα φυτά να "μαραίνονται" Επίσης έχω την εντύπωση ότιέχει αρχίσει να εμφανίζεται καφέ άλγη, Δεδομένου ότι ο βυθος είναι φρέσκος να ξεκινήσω να ρίχνω κάποια βοηθητικά για τα φύτα; έστω και σε μικρή ποσότητα ;ή να συνεχίσω την αναμονή μέχρι να μπει το CO2; πχ για την cryptocorynae wentii δλιαβασα ότι χρειάζεται ταμπλέτες βυθού (ελπίζω να το λέω σωστα) να ξεκινήσω να ρίχνω; αν ναι τι μου προτείνεται να πάρω; επίσης απο διάφορα άρθρα που διάβασα , κατέληξα σε ένα λίπασμα γενικής μορφης το seachem flourish. Να ξεκινήσω να δίνω έστω και μικρή ποσότητα απο αυτο; ή απο κάποιο άλλο: σας βάζω φωτογραφίες των φυτών επίσης ετοιμάζω ένα βίντεο για να το δείτε καλύτερα ευχαριστώ!!!

Για να δείτε τη διαθεσιμότητα ανοίξτε το παρακάτω LINK ή ανοίξτε το ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ https://www.facebook.com/misirlisaquarium/ Τα φυτά έχουν την τελική ενυδρειακή τους μορφή γιατί είναι καλλιεργημένα μέσα στο νερό και όχι emersed, μειώνοντας έτσι και το βαθμό δυσκολίας τους. Επιπλέον μερικά από αυτά είναι αρκετά σπάνια. Θα τα παραλάβετε σε άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από άλγη . Σε περίπτωση που κάποιος είναι αρχάριος όσον αφορά το φυτεμένο ενυδρείο και χρειάζεται βοήθεια στο να επιλέξει τα φυτά που θα τοποθετήσει στο ενυδρείο του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου με προσωπικό μήνυμα και να τον βοηθήσω τόσο στο να διορθώσει κάποια πράγματα όσο και στο να επιλέξει τα σωστά φυτά για τον τύπο ενυδρείου που θέλει να φτιάξει Στο άλμπουμ περιέχονται και κάποια φυτά απο Anubias (Ιταλία) Αποστολές γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στα 5 ευρώ και βαρύνουν τον παραλήπτη. Για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ . Η παραγγελία σας μπορεί να περιλαμβάνει φυτά ή οποιοδήποτε άλλο προιόν ενυδρείου (π.χ. τροφές, φίλτρα, υποστρώματα, αξεσουαρ κλπ). Η αποστολή θα γίνετε με Γενική Ταχυδρομική. Χρειάζεται μια μέρα για Αθήνα και 2 μέρες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση τα φυτά θα φτάσουν στα χεριά σας σε άριστη κατάσταση! Τα φυτά θα συσκευαστούν σε φελιζόλ , με ταμπελάκι με την ονομασία του κάθε φυτού. Στοιχεία Επικοινωνίας: ΜΥΣΙΡΛΗΣ AQUARIUM & PET Κονδυλάκη 74, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ 71305 Τηλ: 2816-007280, Κιν: 6944778043 Email: gm.aquarium_pet@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/misirlisaquarium/ Facebook: https://www.facebook.com/groups/8316...?ref=bookmarks

Για να δείτε τη διαθεσιμότητα ανοίξτε το παρακάτω link ή ανοίξτε το συννημένο αρχείο https://www.facebook.com/misirlisaquarium/ Τα φυτά έχουν την τελική ενυδρειακή τους μορφή γιατί είναι καλλιεργημένα μέσα στο νερό και όχι emersed, μειώνοντας έτσι και το βαθμό δυσκολίας τους. Επιπλέον μερικά από αυτά είναι αρκετά σπάνια. Θα τα παραλάβετε σε άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από άλγη . Σε περίπτωση που κάποιος είναι αρχάριος όσον αφορά το φυτεμένο ενυδρείο και χρειάζεται βοήθεια στο να επιλέξει τα φυτά που θα τοποθετήσει στο ενυδρείο του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου με προσωπικό μήνυμα και να τον βοηθήσω τόσο στο να διορθώσει κάποια πράγματα όσο και στο να επιλέξει τα σωστά φυτά για τον τύπο ενυδρείου που θέλει να φτιάξει Στο άλμπουμ περιέχονται και κάποια φυτά απο Anubias (Ιταλία) Αποστολές γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στα 5 ευρώ και βαρύνουν τον παραλήπτη. Για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ . Η παραγγελία σας μπορεί να περιλαμβάνει φυτά ή οποιοδήποτε άλλο προιόν ενυδρείου (π.χ. τροφές, φίλτρα, υποστρώματα, αξεσουαρ κλπ). Η αποστολή θα γίνετε με Γενική Ταχυδρομική. Χρειάζεται μια μέρα για Αθήνα και 2 μέρες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση τα φυτά θα φτάσουν στα χεριά σας σε άριστη κατάσταση! Τα φυτά θα συσκευαστούν σε φελιζόλ , με ταμπελάκι με την ονομασία του κάθε φυτού. Στοιχεία Επικοινωνίας: ΜΥΣΙΡΛΗΣ AQUARIUM & PET Κονδυλάκη 74, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ 71305 Τηλ: 2816-007280, Κιν: 6944778043 Email: gm.aquarium_pet@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/misirlisaquarium/ Facebook: https://www.facebook.com/groups/8316...?ref=bookmarks ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 30-9-16.pdf

Για οσους ενδιαφεροντε αυτη ειναι μια λιστα φυτων που αντεχουν εως και 33 C. Microsorum pteropus (ολα τα ειδη) εως 30 Cabomba furcαta (C. piauhyensis) εως 33 Nymphaea pubescens εως 30 Barclaya longifolia εως 32 Rotala wallichii εως 30 Rotala sp. ''Nanjenshan'' (''Mayaca sellowiana'') εως 30 Ludwigia repens ''Rubin'' εως 30 Lilaeopsis macloviana εως 30 Hygrophila polysperma εως 30 Hygrophila difformis εως 30 Hygrophila guianensis εως 30 Hygrophila corymbosa ''angustifolia'' εως 30 Hygrophila corymbosa ''Compact'' εως 30 Pogostemon helferi εως 30 Vallisneria spiralis ''Tiger'' εως 30 Echinodorus angustifolius εως 30 Echinodorus bleheri εως 30 Echinodorus parviflorus (''peruensis'') εως 30 Echinodorus 'Rosι' εως 30 Echinodorus 'Ozelot' εως 30 Echinodorus 'Ozelot' (Green) εως 30 Echinodorus 'Red Flame' εως 30 Echinodorus 'Red Special εως 30 Echinodorus 'Rubin' εως 30 Echinodorus 'Red Diamond' εως 30 Echinodorus ''Tricolor'' εως 30 Aponogeton crispus εως 32 Heteranthera zosterifolia εως 30 Anubias barteri (ολα τα ειδη) εως 30 Cryptocoryne x willisii εως 30 Cryptocoryne x willisii ''lucens'' εως 30 Cryptocoryne wendtii 'Tropica' εως 32 Cryptocoryne cordata (blassii) εως 30 Pistia stratiotes εως 30 Cyperus helferi εως 30 Juncus repens εως 30 Πηγη πληροφοριων Tropica. Προσφορα για ολους τους δισκοφυτεμενους και οχι μονο. Και μια φωτο

Μιας και δεν μπόρεσα να κρατηθώ μακρια από τις πρασινάδες, πριν απο ένα μήνα ξεκίνησα, να ξαναστήσω ένα μικρό κήπο αυτή την φορά. Αναμένω τις παρατηρήσεις και ιδέες για τη διαμορφωσή του. Τα τζάμια κολλήθηκαν, και ο εξοπλισμός σχεδόν μαζευτηκε. Η <<γλάστρα>> βγήκε 60Χ34Χ33, περίπου 65λτ. Μπουκάλα co2, φωτιστικό με δυο λάμπες 24Χ2 (10000 και 6500 κελβιν) 22/9/2015

Χαίρεται, Εχω ενα 15λιτρο ενυδρειο με μονομαχο και 5 ριζες βαλλισνερια (δεν θυμαμαι ακριβως τον τυπο αλλα δεν ειναι gigantea).Βρεθηκα προ εκπληξεως σημερα οταν ανακαλυψα οτι μετα απο 2 μερες που τις αγορασα απο pet shop η μια οχι μονο εχει πιασει αλλα εχει "βγει" νεο φυτο.Στην αρχη νομιζα οτι ηταν καποια ακαθαρσια/παρασιτο αλλα οταν κοιταξα πιο προσεκτικα βγαινει νεο φυτο.Το χαλικι ειναι αρκετα λεπτοκοκο μαζεμενο απο ενα κοντινο ποταμι.Η νεα βαλλισνερια που βγαινει, εχει 2 μικρα φυλλα αλλα η ριζα της δεν εχει μπει μεσα στο χαλικι αιωρειται...Να την φυτεψω και τη νεα ριζα οπως τις αλλες?Να σημειωθει πως δεν εχει χρησιμοποιηθει καποιο λιπασμα/co2 ακομα και σκοπευω να παρω ταμπλετες βυθου Αν και ειμαι αρκετα ικανοποιημενος αφου ολες οι ριζες εκτος απο μια εχουν νεα φυλλα σε πολυ γρηγορους ρυθμους μετα απο τη φυτεψη τους.

Φυτεμενο ενυδρειο και Αφρικη Οι περισσοτεροι απο εμας οταν φερνουμε στο μυαλο μας ενα αφρικανικο ενυδρειο, αμεσως μας ερχονται εικονες απο κινηση, χρωματα, τσαμπουκαδες, τα οποια σιγουρα μας φαινονται πολυ ωραια, αλλα μαζι με ολα αυτα σκεφτομαστε ενα “ξερο” περιβαλλον, γεματο πετρες και αμμο, τα οποια σε αρκετους μπορει να μην αρεσουν. Ο λογος ειναι οτι μας ερχονται στο μυαλο οι μεγαλες λιμνες της ηπειρου, ομως η “μαυρη” ηπειρος εχει και πολυ ομορφους βιοτοπους ποταμιων. congo river congo river Niger river Βιοτοποι οι οποιοι καλύπτονται απο φυτα και κορμους. Βιοτοποι με πολυ δυνατα ρευματα αλλα και ηρεμα. Σε αυτους τους βιοτοπους συνανταμε μερικα απο τα πιο γνωστα ειδη ψαριων που φιλοξενουμε στα ενυδρεια μας(κιχλιδες και οχι) οπως τα pelvicachromis pulcher, τα congo tetra, τα hemichromis lifalili, τα pantodon buchholzi και αλλα πολλα. Απο φυτα μπορει να μην εχουμε παρα πολλες επιλογες, αλλα ειναι αρκετες για να φτιαξουν ενα πολυ ομορφο φυτεμενο ενυδρειο. Αναφορικα στα ποταμια τις αφρικης μεταξυ αλλων βρισκουμε anubia, vallisneria, eleocharis και african water fern. Το υποστρωμα μπορει να αποτελείται ειτε απο ψιλοκκοκη αμμο, ειτε απο χαλικακι που θα βοηθησει τα φυτα μας στο να αναπτύξουν το ριζικο τους σύστημα. Ριζες και κορμοι ειναι απαραιτητα για την δημιουργία φωλιων και κρυψώνων. Οι συνθηκες νερου που απαιτει ενα βιοτοπικο ενυδρειο ποταμου της Αφρικης ειναι: ΡΗ:6,8-7,5 KH:5-12°dKH GH:5-15°dGH Θερμοκρασία:23°C– 28°C Λιστα ψαριων ποταμου Niger: http://fish.mongabay.com/data/ecosystems/Niger%20River.htm Λιστα ψαριων ποταμου Zaore(Congo): http://fish.mongabay.com/data/ecosystems/Congo_Zaire.htm Τωρα που γνωριζουμε ολοι μας οτι η Αφρικη δεν προσφερει μονο ενυδρεια "πετρας", αλλα και φυτεμενα ενυδρεια με πληθωρα ψαριων(ας ελπισουμε καποια στιγμη να ερθουν περισσοτερα στην χωρα μας), ειμαστε ησυχοι οτι δεν υστερεί σε τιποτα απο αλλες ηπειρους. Αφρικανός χομπιστας δεν ειναι μονο αυτος με τα ομορφοτερα "νταμαρια" αλλα και αυτος με ενα πολυ ομορφο φυτεμενο ενυδρειο Aφρικης. πηγες: mongabay.com wiki.com lightfootphoto.com seriuslyfish.com

Dry Start Method (Μέθοδος ξηρής εκκίνησης) Ένα άρθρο του Tom Barr Μετάφραση άρθρου Κωνσταντίνος Κοκκινος (KokkinosK) Οι ακουαρίστες που ασχολούνται με το φυτεμένο ενυδρείο συχνά στενοχωριούνται για την αρχική φάση ξεκινήματος του . Συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα άλγης, κάποια φυτά δεν ριζώνουν σωστά, χρειάζονται πολλαπλές και μεγάλες αλλαγές νερού, υπάρχει χαμηλή αρχικά βατκτηριδιακή αποίκηση, λίγες ρίζες, κακή ρύθμιση CO2, υπερβολικός φωτισμός, όχι αρκετή φυτική βιομάζα, προτιμούν να περιμένουν να αναπτυχθούν τα φυτά που αγόρασαν αντί να αγοράσουν περισσότερα από την πρώτη ημέρα (οικονομικοί λόγοι) … η λίστα είναι μεγάλη. Τόσο οι νέοι αλλά και οι παλαιότεροι στο χόμπι γνωρίζουμε πως αυτό το στάδιο μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει το ενυδρείο τους (την διάθεση τους να ασχοληθούν) στους επόμενους μήνες, απαιτώντας κόπο και χρόνο στην προσπάθεια αποτροπής της άλγης, να καταλάβει και να καταστρέψει το layout (σχέδιο) που με τόσο σκέψη έχουμε φτιάξει. Πόσο λίπασμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την αρχική φάση? Λίγο ? Καθόλου ?Πόσες αλλαγές νερού πρέπει να κάνουμε ? Τέτοιες ερωτήσεις συχνά μπερδεύουν τους χομπίστες. Η μέθοδος αυτή είναι σχετικά απλή, και ουσιαστικά είναι κηπουρική terrarium για τις πρώτες 2-6 εβδομάδες και αφού τα φυτά έχουν δυναμώσει και ριζώσει καλά, το ενυδρείο γεμίζει με νερό. Αυτή η μέθοδος ενδείκνυται περισσότερο για “γρασίδια”, Glossostigma, Κρυπτοκορίνες, κάποια φυτά με κορμό, σπαθύφυλλα, τριφύλι, dwarfhugro και παρόμοια. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για βραχώδη σχέδια τύπου Iwagumi με χρήση φυτών χαμηλής ανάπτυξης.Τέτοια ενυδρεία με χαμηλή συνολικά φυτική βιομάζα, μπορούν να αποτελέσουν μια πρόκληση στο να στηθούν αλλά και να διατηρηθούν. Ενώ τα terrarium και τα αναδυόμενα ξηρά ενυδρεία δεν είναι καινούργια στο χόμπι, η εφαρμογή της λογικής τους στην αρχική φάση στησίματος ενός φυτεμένου (υποβρύχιου) ενυδρείου, είναι. Συχνά, όταν συνειδητοποιούμε το πόσο απλή και χρήσιμη είναι αυτή η μέθοδος, μπορεί να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο λέγοντας : Γιατί δεν το έκαναν αυτό εδώ και χρόνια !! ??? Ίσως κάποιος να το έκανε, αλλά να μην το μάθαμε ποτέ. Ο σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να γλυτώσουμε κόπο. Ξεκινώντας ένα ενυδρείο ”ξηρό” με μόνο το υπόστρωμα πλήρως μουλιασμένο με νερό, αποφεύγουμε τις αλλαγές νερού αφού δεν υπάρχει νερό για να αλλαχτεί (αυτό μας γλυτώνει από αρκετές εβδομάδες αλλαγών νερού και προσεκτικών μετρήσεων στην λίπανση) ! Δοσομέτρηση ? Δεν υπάρχει προσθήκη θρεπτικών συστατικών για να δοσομετρήσουμε. Βακτηρίδια ?Κάνουν τον κύκλο της Αμμωνίας στην ζώνη της ρίζας μια χαρά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να αγοράσουμε μια μικρή ποσότητα Hemianthus callitrichoides για να φτιάξουμε ένα όμορφο γρασίδι με φυτά στο εμπρόσθιο μέρος του ενυδρείου μέσα σε μερικές εβδομάδες αφού αυτά θα ριζώσουν πολύ καλά . Οι ρίζες εμπλουτίζουν το υπόστρωμα με οξυγόνο (O2) το οποίο Ο2 με την σειρά του βοηθά την ανάπτυξη των βακτηριδίων. Με το γέμισμα του ενυδρείου με νερό, και την βύθιση των φυτών, τα βακτηρίδια θα είναι έτοιμα, τα φυτά θα είναι έτοιμα και με την προσθήκη ( ή όχι) CO2 και λιπασμάτων (ή όχι) τα πάντα είναι έτοιμα για την συνέχεια. Παρ όλα αυτά, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν θα σώσει κάποιον που δυσκολεύεται να διατηρήσει τα φυτά του ενυδρείου του, αλλά δίνει σε όλους το πάνω χέρι όσον αφορά στο ξεκίνημα ενός νέου ενυδρείου. 1η μέρα της μεθόδου Δουλεύει αυτή η μέθοδος σε φυτεμένα ενυδρεία που δεν έχουν CO2 ? Ναι ! Σε ενυδρεία με CO2 ? Ναι !Σε όσα χρησιμοποιούν οργανικές πηγές άνθρακα? Ναι ! Στην περίπτωση που δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις όλη την επιφάνεια του βυθού του ενυδρείου σου, μπορεί να μείνει ένα τμήμα ακάλυπτο, μέχρι να γεμίσει νερό το ενυδρείο και μετά να καλυφτεί με κάποια φυτά με κορμό. Διακοσμητικά υλικά όπως βράχια, ξύλα κλπ πρέπει να τοποθετηθούν από την αρχή. Τι γίνεται όσον αφορά υπερυψωμένα επίπεδα και πλαγιές? Γενικά, λόγω της απορροφητικότητας (εξαιτίας του φαινομένου των τριχοειδών αγγείων) το νερό θα διαποτίσει προς τα πάνω (όπως γίνεται και στην περίπτωση των αγγείων ενός δέντρου 30 μέτρων) , οπότε ακόμη και οι περιοχές που βρίσκονται υψηλότερα θα έχουν πρόσβαση στο νερό. Για να βοηθηθεί αυτή η διαδικασία είναι καλό να μουλιάσουμε το υπόστρωμα πριν και να το διατηρούμε υγρό ψεκάζοντας το κάθε 2-3 μέρες. Η δική μου πρόταση είναι να χρησιμοποιήσετε το ADA aqua soil Amazonia αφού έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμο σαν ένα πολύ καλό υπόστρωμα για την ανάπτυξη υποβρύχιων ενυδρειακών φυτών και μιας και είναι ήδη εμπλουτισμένο με πολλά θρεπτικά συστατικά, δεν χρειάζεται να προστεθεί τίποτα άλλο μέχρι να γεμίσει το ενυδρείο με νερό. Άλλες μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν απλή άμμο, άμμο + wetland sediment hydrosoils, άμμο για γάτες, Flourite, Exo Complete και ουσιαστικά ότι υπόστρωμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Με τα πιο αδρανή υποστρώματα, στο νερό που θα χρησιμοποιηθεί για να τα μουσκέψει θα πρέπει να έχουν προστεθεί λιπάσματα όπως KNO3, KH2PO4, K2SΟ4 κλπ . Ακόμη και κανονικά λιπάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς προβλήματα. Ακόμη και με NH4 ? Ναι !!! Τα βακτηρίδια θα οξειδώσουν την αμμωνία (NH4) σε NO3 σε περίπου 3-4 εβδομάδες έτσι και αλλιώς, όπως γίνεται και στο στρώσιμο του ενυδρείου χωρίς ψάρια, όπου προσθέτουμε αμμωνία (NH4) για να ενθαρρύνουμε την γρηγορότερη ανάπτυξη (αποίκηση) των βακτηριδίων. Ένα καλό ξέπλυμα με δύο τρείς μεγάλες αλλαγές νερού (της τάξης του 50-80%) θα απομακρύνει όποια υπολείμματα NH4 έχουν παραμείνει την στιγμή που θα γεμίσουμε το ενυδρείο για να ξεκινήσουμε την διαδικασία μετατροπής της καλλιέργειας σε υποβρύχια. Κάποια φυτά θα προσαρμοστούν καλύτερα από άλλα στην υποβρύχια καλλιέργεια. Το μεγαλύτερο θέμα που θα αντιμετωπίσουν τα φυτά στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας είναι η ανταλλαγή αερίων. Έτσι η προσθήκη αρκετού CO2 σε συνδυασμό με αρκετή ανατάραξη θα βοηθήσει. Το αιθυλένιο είναι αέριο αλλά και μια φυτική ορμόνη η οποία θεωρείτε γενικά γηραντική ορμόνη. Το αιθυλένιο πλέον δεν θα μπορεί να διαχυθεί εύκολα και θα προκαλεί το λιώσιμο και το σάπισμα κάποιων ειδών, ενώ τα νέα βλαστάρια θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν ένα δυνατό ριζικό σύστημα για να απορροφήσουν θρεπτικά συστατικά και να αναπτυχθούν έξω από το υπόστρωμα, την στιγμή που ένα φυτό που προέρχεται από ενυδρειακό θερμοκήπιο θα αντιμετωπίσει το σοκ της μεταφύτευσης τόσο στις ρίζες όσο και στον κορμό του από τις διαφορετικές συνθήκες στο νερό, τον φωτισμό το CO2 και στα βακτηρίδια. Μετά απο 2 εβδομάδες Η «στεγνή» μέθοδος εκκίνησης αποφεύγει όλα αυτά. Ποια είναι όμως τα προβλήματα αυτής της μεθόδου? Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα είναι πως οι άνθρωποι δεν θέλουν να περιμένουν 2-6 εβδομάδες ώσπου να ξεκινήσει το ενυδρείο τους. Βλέποντας όμως την μικρή ποσότητα Hemianthus callitrichoides ή glossostigma να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται, χωρίς αλλαγές νερού, σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα ,ανέξοδα και χωρίς κόπο πλεονεκτήματα, μπορεί και να πειστούν. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη της υποβρύχιας καλλιέργειας σε σχέση με αυτήν την μέθοδο είναι περίπου ίδιος, αν δεν είναι οριακά υπέρ της αναδυόμενης (ξερής) καλλιέργειας . Έτσι λοιπόν ό χρόνος μέχρι να επιτευχθεί μια έντονη ανάπτυξη είναι ο ίδιος. « Που να βάλω τα ψάρια μου όμως μέχρι να γεμίσει το ενυδρείο?» Αυτό είναι ακόμη ένα μειονέκτημα, το οποίο μπορεί γενικά να λυθεί με το να μην αγοραστούν τα ψάρια μέχρι την κατάλληλη στιγμή : όταν δηλαδή το ενυδρείο είναι υγιές και γεμάτο καλοριζωμένα φυτά. Ένα άλλο παράλληλο χόμπι που κάποιοι μπορεί να λάβουν υπ΄ όψιν τους είναι η καλλιέργεια κρυπτοκορύνων εκτός νερού! Πολλές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται εκεί ,μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στην δική μας περίπτωση. Μιας και πολλοί χρησιμοποιούν εμπλουτισμένα υποστρώματα για φυτεμένα ενυδρεία χωρίς προσθήκη CO2, αυτή η μέθοδος είναι πολύ αποδοτική στο να ολοκληρώσει τον κύκλο της υπάρχουσας NH4 (αμμωνίας), η οποία δημιουργεί προβλήματα στην αρχική φάση, και τα φυτά έχουν εδραιώσει τις ρίζες τους οπότε χρειάζονται απλά 1-2 εβδομάδες να προσαρμοστούν στα χαμηλότερα επίπεδα CO2. Ενεργός άνθρακας και Zeolite μπορούν να χρησιμοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα (ή Excell με σταμάτημα της χρήσης του αργότερα) Μετά απο 4 εβδομάδες Θα πρότεινα να κάνατε μια δοκιμή. Πάρτε ένα nano-ενυδρείο 20 λίτρων, με λίγο υπόστρωμα, ένα γυάλινο καπάκι, μερικές όμορφες πέτρες με χαρακτήρα και «παίξτε» σχεδιάζοντας το lay out μέχρι να νιώσετε πως το αποτέλεσμα σας ικανοποιεί. Φυτέψτε μια μικρή ποσότητα Hemianthus callitrichoides σε απόσταση 1-2 εκ. μεταξύ τους. Τοποθετήστε το ενυδρείο δίπλα σε ένα παράθυρο για 3-4 εβδομάδες, γεμίστε το ενυδρείο με νερό, προσθέστε SeaChem Excel, μερικά όμορφα μικρά ψαράκια όπως Endler’s (gyppies) ή Killifish ( μιας και οι δύο τύποι μπορεί να πηδήξουν έξω από το ενυδρείο, χρησιμοποιήστε το καπάκι) ίσως και μερικές γαρίδες Red Cheries, προσθέστε μερικά λιπάσματα όπως ιχνοστοιχεία (περ. 1 ml τρεις φορές την εβδομάδα) , και ένα μικρό φωτιστικό 10-15 watts. Αλλάξτε 50% του νερού μια φορά την εβδομάδα. Πολύ απλά, πολύ εύκολα και φτηνά! Κάποιοι χρησιμοποιούν μόνον το ηλιακό φως και σε συνδυασμό με το Excel έχουν αρκετά καλά αποτελέσματα. Αν το δοκιμάσετε προσπαθήστε να έχετε ελαφρώς έμμεσο φωτισμό. Τι περιμένετε λοιπόν? Κάντε μια δοκιμή! Μετά απο 7 εβδομαδες το ενυδρείο γεμίζει με νερό

O φωτισμός του φυτεμένου ενυδρείου Το αρθράκι αυτό έχει σκοπό να μας βοηθήσει στην επιλογή του φωτισμού μας χωρίς επιστημονικές ορολογίες και ανάλυση ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Παρ' όλ' αυτά επιβάλλεται να γνωρίζει κανείς αρκετές πτυχές του θέματος (πολυσχιδής γνώση). Σε ένα ενυδρείο για να αναπτυχθούν τα φυτά μας χρειάζονται λίγο πολύ (ανάλογα φυσικά με το είδος του φυτού και τη φυτομάζα) τα εξής: 1) βυθός (και επιλεκτικά υπόστρωμα) 2) Λίπανση (υγρά, ταμπλέτες, συμπεριλαμβάνεται και το CO2) 3) φως Συνήθως στα ενυδρεία μας έχουμε μια ή δυο αλλά και περισσότερες λάμπες. Η λάμπες που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε είναι : Φθορισμού τύπου Τ5 Φθορισμού τύπου Τ8 Compact (σε μικρότερα ενυδρεία) Συνήθως, οι επιλογές μας στους λαμπτήρες σχετίζονται κατά κανόνα (α) με την ισχύ τους (watt) που στους λαμπτήρες φθορισμού καθορίζει και το μήκος τους και (β) με τη θερμοκρασία του φωτός που μπορεί να είναι ψυχρό, ζεστό ή ουδέτερο και δεν έχει καμία σχέση με την αισθητή πραγματική θερμοκρασία του περιβάλλοντος αλλά περισσότερο σχετίζεται με το χρώμα του λευκού που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι. Η θερμοκρασία αυτή μετριέται σε μονάδες Kelvin. Για παράδειγμα, μία λάμπα με 3500 Κ εκπέμπει ένα κοκκινωπό χρώμα και το χρώμα αυτό ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται ως ζεστό χρώμα. Αντιθέτως μια λάμπα με 9000 Kelvin βγάζει ένα έντονο λευκό χρώμα με τάση προς το μπλε και αυτό το χρώμα ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται ως ψυχρό. Αυτά για το μάτι μας γιατί στην πραγματικότητα τα 9000Κ είναι πιο ζεστά σε θερμοκρασία από τα 3500Κ. Όπως όμως είπαμε, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εδώ και τα αναφέρουμε μόνο για να μην υπάρξει μπέρδεμα. Ουδέτερη για το μάτι μας θεωρείται η λάμπα που δεν την αντιλαμβανόμαστε ούτε ζεστή ούτε ψυχρή. Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση. Μιλάμε πάντοτε για ενυδρειακές λάμπες και για το αποτέλεσμα που θα μας δώσουν στο ενυδρείο. Ποτέ δεν κοιτάμε μια λάμπα από κοντά κατάματα για να δούμε αν είναι ζεστή ή κρύα γιατί θα μπερδευτούμε. Παράδειγμα, άλλη ένταση έχει μια λάμπα 2000watt και άλλη μια 20 watt και ας έχουν και οι δυο 3000Κ. Εννοείται πως αν δούμε την λάμπα των 2000 watt από κοντά θα μας φανεί κατάλευκη και ψυχρή. Ενώ αν δούμε την λάμπα των 20 watt από μεγάλη απόσταση θα μας φανεί υπερβολικά ζεστή. Το να χωρίσουμε της λάμπες σε τρεις κύριες κατηγορίες: είναι λιγάκι δύσκολο και πιστεύουμε δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα αφού το χρώμα είναι κάτι το αντικειμενικό και οπτικά αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον και την ένταση του φωτός. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν κάνουμε τον διαχωρισμό μεταξύ ψυχρού, θερμού, και ουδέτερου φως αλλά δεν είναι επί του παρόντος θέματος ώστε να αναλύσουμε όλους τους λόγους. Αφού μάθαμε κάποια στοιχειώδη πράγματα θα δούμε τώρα ποια λάμπα χρειαζόμαστε για το ενυδρείο μας. Στην περίπτωση που στο ενυδρείο μας έχουμε μια μόνο λάμπα: Τότε θα ήταν καλύτερα να βάλουμε μια λάμπα μεταξύ 6000Κ και 7000Κ, ακόμη καλύτερα θα ήταν αν η λάμπα μας είναι πλήρους φάσματος. Έτσι, θα έχουμε το καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα για τα μάτια μας και συγχρόνως την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των φυτών μας. Αν έχουμε στο ενυδρείο μας πολύ εύκολα φυτά πχ ανουμπιες, φτέρες και moss θα μπορούσαμε να έχουμε και μια λάμπα εκτός των ορίων που προτείνουμε. Στην περίπτωση που έχουμε δυο λάμπες: Τότε προτείνουμε μια 4000Κ και μια 6500Κ συν πλην 500Κ. Η συνήθης επιλογή είναι να τοποθετήσουμε την λάμπα με τα υψηλά Kelvin μπροστά ενώ την λάμπα με τα χαμηλά πίσω. Στην περίπτωση που έχουμε τρεις λάμπες: Τότε προτείνουμε δυο συνδυασμούς. ο πρώτος συνδυασμός είναι (από μπροστά προς τα πίσω) 6500K, 4000K, 6500K συν πλην 500K. Ο δεύτερος συνδυασμός είναι (από μπροστά προς τα πίσω) 6500K, 4000K, 9000K συν πλην 500K. Στην περίπτωση που έχουμε τέσσερις λάμπες ο συνδυασμός είναι ίδιος όπως και με τις δυο αλλά επί δύο. Σημαντικές σημειώσεις: • Η προτάσεις μας αφορούν τους αρχάριους και λιγότερο τους έμπειρους. • Η απόκτηση της εμπειρίας και ο πειραματισμός τόσο στις θερμοκρασίες του φωτός όσο και την επίδραση τους στην ανάπτυξη των φυτών μας, μας οδηγούν να επιλέγουμε εκείνο τον (συχνά προσωπικό) συνδυασμό λαμπτήρων που καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του ενυδρείου μας που εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον. • Σε όλες της προτάσεις που κάναμε, μπορούν οι λάμπες να είναι πλήρους φάσματος αλλά να έχετε υπόψη σας ότι αποδίδουν λιγότερο φως. • Γενικά, λόγω τεχνολογίας, οι λάμπες με χαμηλά Kelvin αποδίδουν λιγότερο φως σε σχέση με της λάμπες με υψηλά Kelvin. Η διαφορά αυτή μερικές φορές φτάνει και το 100% • Ο κανόνας με τα watt/lit. είναι πολύ ελαστικός και εξαρτάται κατά πολύ από τα Kelvin που έχουν οι λάμπες που θα χρησιμοποιήσουμε και από την εταιρία που της κατασκεύασε. Οπότε για τυχόν απορίες ρωτήστε στο φόρουμ. • Δώστε λιγάκι βάση και στο καλούμενο Ra Index μας φανερώνει την ποιότητα (απλά διατυπωμένο) του φωτός που έχει η λάμπα μας. Όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο. • Τον αριθμό αυτό συχνά τον βρίσκουμε πάνω στον λαμπτήρα, συνήθως δίπλα από τα watt. Παράδειγμα 39w 875. Ο πρώτος αριθμός μας φανερώνει το Ra Index που στο συγκεκριμένο παράδειγμα το 8, είναι ένα Ra Index από 80 έως 89, το 75 μας ενημερώνει για τα Kelvin που στην περίπτωση μας είναι 7500. Μην αγοράζετε λάμπες κάτω από 80 Ra Index. Το Ra Index αναφέρεται και σαν CRI (Color Rendering Index). • Τέλος αν επιθυμούμε να αυξήσουμε το φωτισμό μας η τοποθέτηση ανακλαστήρων αυξάνει το φως μας έως και 100% Πώς να υπολογίσουμε τον φωτισμό που χρειαζόμαστε. Αν δεν γνωρίζουμε τα Lumen της λάμπας τότε έχουμε: 0.3 W/Lt - Πολύ χαμηλός ως Χαμηλός φωτισμός 0.3-0.6 W/Lt - Μέτριος ως υψηλός φωτισμός 0.6-0.9 W/Lt – Υψηλός ως Πολύ υψηλός >1 W/Lt - Πολύ υψηλός (έως ακατάλληλος) Αν γνωρίζουμε τα Lumen τότε πιο σωστά είναι: Έως 30 Lumen/Lt Πολύ χαμηλός ως Χαμηλός φωτισμός 30-50 Lumen/Lt Μέτριος ως υψηλός φωτισμός 50-70 Lumen/Lt Υψηλός ως Πολύ υψηλός >70 Lumen/Lt - Πολύ υψηλός (έως ακατάλληλος) Και στις δυο περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζει το ύψος του ενυδρείου οι σκιές που δημιουργούνται και το χρώμα του νερού. Για παράδειγμα, ένα ενυδρείο με 0.3-0.6 W/Lt μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μέτριο φωτισμό αν, έχουμε μεγάλο ύψος, ή σκούρο νερό, ή πολλά σημεία με σκιές. Ενώ, μπορεί από την άλλη πλευρά να θεωρηθεί ότι έχει υψηλό φωτισμό αν έχουμε χαμηλό ενυδρείο ή μόνο γρασιδάκι χωρίς σκιές και άχρωμο νερό. Μερικές από τις πιο διαδεδομένες στο εμπόριο Τ5 λάμπες φθορίου JBL JBL SOLAR Tropic T5 Ultra (4000 K) JBL SOLAR Natur T5 Ultra (9000 K) SYLVANIA SYLVANIA Gro lux T5 (8500 K) SYLVANIA Aqua Star T5 (10000 Κ) HAGEN HAGEN Aqua Glo T5 (18000 K) μόνο σε 8 Watt HAGEN Power Glo T5 (18000 K) HAGEN Life Glo II T5 (6700 K) SERA SERA brilliant daylight T5 (6000 K) SERA Plant color T5 (4900 K) SERA Blue Sky T5 (12000 K) ARCADIA Για της παρακάτω λάμπες αναφέρουμε τα Kelvin με κάθε επιφύλαξη ARCADIA T5 Plant Pro 7000Κ ±500 Κ ARCADIA Τ5 Original Tropical Pro 4000Κ ±500 Κ DENNERLE DENNERLE Trocal T5 Longlife Special Plant (3000 K) DENNERLE Trocal T5 Longlife Amazon Day (6000 K) JUWEL JUWEL Day High-Lite T5 (9000 K) JUWEL Nature High-Lite T5 (4100 K) Μερικές από τις πιο διαδεδομένες στο εμπόριο Τ8 λάμπες φθορίου JBL JBL SOLAR Tropic T8 (4000 K) JBL SOLAR Natur T8 (9000 K) SYLVANIA SYLVANIA Gro lux T8 (8500 K) SYLVANIA Aqua Star T8 (10000 Κ) SYLVANIA Daylichtstar T8 (5000 Κ) HAGEN HAGEN Aqua Glo T8 (18000 K) HAGEN Sun Glo T8 (4200 K) HAGEN Power-Glo T8 (18000 K) HAGEN Flora Glo T8 (2800 K) HAGEN Life Glo II T8 (6700 K) SERA SERA Tropic Sun Royal T8 (4700 K) SERA brilliant daylight T8 (6000 K) SERA Plant color T8 (4900 K) SERA Blue Sky T8 (12000 K) ARCADIA ARCADIA Tropical T8 (4100 Κ) ARCADIA Fresh T8 (6950 Κ) DENNERLE DENNERLE Trocal -de Luxe Special-Plant T8 (3000 Κ) DENNERLE Trocal -de Luxe Kongo-White T8 (4000 Κ) DENNERLE Trocal -de Luxe Amazon Day T8 (6000 K) DENNERLE Trocal -de Luxe African Lake T8 (5000 K) JUWEL JUWEL Warm-Lite T8 (άγνωστο) JUWEL Day - Lite T8 (άγνωστο) COMPACT λάμπες ARCADIA COMPACT ~6500Κ DENNERLE COMPACT Nano Amazon Day (6000 Κ) Η ομάδα συντονιστών του φυτεμένου.

Φυτεμένο ενυδρείο και βυθός Τύποι Ενυδρείου με χαλίκι 1. Σκέτο χαλίκι 2. Υπόστρωμα χαλίκι 3. Χαλίκι σκέτο σε στρωμένο ενυδρείο πάνω από χρόνο χωρίς σκούπα βυθού Ο όρος "εύκολα ή δύσκολα φυτά" αναφέρεται, στην προκειμένη περίπτωση, ως προς το ρίζωμα και της απαιτήσεις που έχει το φυτό στον βυθό. -Κοκκομετρία 1-2mm. Ιδανική κοκκομετρία για το χαλίκι. Σε αυτό μπορούμε να έχουμε όλα τα είδη των φυτών ακόμα και αυτά με πολύ λεπτό ρίζωμα. (Eleocharis, Glossostigma, Lilaeopsis) -Κοκκομετρία 2-3mm. Εναλλακτική του 1-2mm (Με την κοκκομετρία αυτή πρακτικά αποκλείουμε τα γρασίδια) -Κοκκομετρία 3-5mm ή μεγαλύτερη. Εδώ ξεχνάμε τα φυτά με λεπτό ρίζωμα. Στον πρώτο τύπο ενυδρείου με χαλίκι μπορούμε να αναπτύξουμε μόνο εύκολα φυτά με μικρές απαιτήσεις στο ρίζωμα. Κάποια μέτριας δυσκολίας φυτά μπορούμε να τα διατηρήσουμε με την βοήθεια διαφόρων λιπασμάτων (ταμπλέτες) αλλά να μην περιμένουμε την άρτια ανάπτυξη των φυτών αυτών. Στο δεύτερο τύπο μπορούμε να αναπτύξουμε όλα τα είδη φυτών αρκεί φυσικά να έχει το υπόστρωμα το ανάλογο πάχος και όχι για παράδειγμα ένα μόνο εκατοστό. Στον τρίτο τύπο τα πράγματα είναι κάπως περίεργα. Κάποιος που δεν βάζει σκούπα βυθού ή βάζει μόνο ελαφρά σε εμφανή σημεία τότε από τα ιζήματα δημιουργείται ένα φυσικό υπόστρωμα (μετά από πάροδο μερικών μηνών) που είναι σε θέση να φιλοξενήσει και πιο δύσκολα φυτά. (Αν στο μέλλον έχετε σκοπό να βάλετε δύσκολα φυτά καλό θα ήταν να βάλετε υπόστρωμα.) Ενυδρείο με άμμο Καταρχήν στην άμμο δεν βάζουμε υπόστρωμα. Μίξη χαλικιού με άμμο δεν συνιστάται. Σε διαγωνισμούς κάνουν τέτοια πράγματα αλλά εμείς εδώ δεν μιλάμε για ενυδρεία που προορίζονται για διαγωνισμό. Άλλο διαφορετικές περιοχές χωρισμένες με πέτρες ή υποστυλώματα και άλλο ανάμειξη μεταξύ τους. - Κοκκομετρία 0,2 - 0,3 mm. Θεωρείται η ιδανική κοκκομετρία για την άμμο. - Κοκκομετρία κάτω από 0,2. Δεν προτείνεται και τόσο και σε καμιά περίπτωση κάτω από 0,1 (άμμος πούδρα) γιατί υπάρχει κίνδυνος να πετρώσει και να δημιουργηθούν αναερόβιες περιοχές. - Κοκκομετρία πάνω από 0,5mm. Η άμμος έχει νόημα όταν είναι έως 0,5mm γιατί παραπάνω από αυτό είναι πια χαλικάκι. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της άμμου είναι ότι θέλει το λιγότερο ένα εξάμηνο για να φιλοξενήσει δύσκολα φυτά (ενώ αντίθετα, στο χαλίκι με υπόστρωμα αυτό γίνεται άμεσα). Αφού στρώσει βιολογικά η άμμος, τότε χωρίς πρόβλημα μπορούμε να έχουμε άνετα δύσκολα φυτά. Αν για οποιοδήποτε λόγο ανακατέψουμε την άμμο έντονα σε μια σχετικά μεγάλη επιφάνεια, τότε στο σημείο εκείνο, για κανένα δίμηνο περίπου δεν μπορεί να αναπτυχθεί δύσκολο φυτό λόγο της διατάραξης της βιολογίας και επειδή η διάχυση στην άμμο είναι κατά πολύ πιο αργή από ότι στο χαλίκι γι' αυτό αργεί κιόλας να επανέλθει γρήγορα. Ταμπλέτες λίπανσης στην άμμο χρησιμοποιούμε μόνο όσες διαλύονται κατά 100%. Να μην αφήνουν ίζημα, για παράδειγμα από άργιλο, σκόνη τύρφης ή άλλο υλικό και αυτό γιατί πρώτον χαλάει κατά πολύ το μαύρο ίζημα την αισθητική της άμμου και δεύτερον βουλώνει με τον καιρό τα διάκενα μεταξύ των κόκκων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται κατά πολύ η διάχυση και να δημιουργούνται αναερόβιες περιοχές ή να πετρώνει ή άμμος. Φυσικά αυτό δεν γίνεται με μια ή δυο φορές αλλά μετά από συνεχή χρήση ταμπλετών. Τις ταμπλέτες δεν τις βάζουμε τη ίδια μέρα που φυτεύουμε τα φυτά αλλά αργότερα (π.χ. μια εβδομάδα μετά) γιατί υπάρχει κίνδυνος να καούν οι ρίζες, εκτός και αν είναι του τύπου Initial Sticks όπου με αυτά δεν τίθεται θέμα καψίματος. Η ομάδα συντονιστών του φυτεμένου.