Αναζήτηση στην κοινότητα

Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει δοκιμάσει κανείς η αν γνωρίζει , αν δίνεται να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα διογκούμενη άργιλος, τα γνωστά βότσαλα αργίλου που βλέπουμε η σε γλάστρες η σε καλλιέργειες υδροπονίας, είναι αρκετά οικονομικό και με 3-6 ευρώ θα μπορούσα να καλύψω το ενυδρείο. Είναι επικίνδυνο όμως για την χημεία του ενυδρείου, βλαβερό για τα ψαράκια, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία πουθενά η χρήση του;

Η σημεριμενη μου ερωτηση: αληθευουν οσα βλεπω στο youtube σχετικα με no filter no heater no co2 no ferts no no no; ενοοω γινεται να φτιαξω ενα ενυδρειο 16 λιτρα με καλο ενεργο υποστρωμα και απο πανω χαλικι να εχω μονο πολυ καλο φωτισμο ( απο εξοπλισμο ) παρα πολλα φυτα διακοσμιση και μεσα να εχω γαριδες;

Καλησπερα,παιδια.Σε ενυδρειο διαστασεων 92 x 41 180 λιτρων τι ενεργο υποστρωμα προτεινετε να βαλω?Επισης ποσα εκατοστα θα πρεπει να ειναι το υψος του και ποσα λιτρα θα χρειαστω.Μιας και το κοστος ειναι μεγαλο σκεφτομαι να το αναμοιξω με λεπτοκοκο γκρι χαλικι.

Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά, Ξεκίνησα για το στήσιμο κοινωνικού ενυδρείου 120 λίτρων με φυτά, πήρα θερμοστάτη 150w, εξωτερικό φίλτρο για 250 λίτρα με 2kg siporax, αεραντλία 200 λίτρων, και 25kg χαλαζιακή άμμο 0,6-1,2 και ξεκίνησα διαβάζοντας και ρωτώντας εδώ και εκεί, κυρίως όχι τους καταστηματάρχες για το τι πρέπει να βάλω κάτω από την χαλαζιακή άμμο. Το αποτέλεσμα ήταν να μπερδευτώ και να τα παρατήσω όλα στη μέση. άλλος για επώνυμο λίπασμα-χαλίκι, άλλος γιά μούλιασμα χώματος από super market, άλλος φυλλόχωμα από απάτητο δάσος, άλλος πρόσθετα(λατερίτη, δολομίτη,κ.α.) με το φυλλόχωμα, άλλος μόνο τα πρόσθετα και χαλαζιακή, άλλος ταμπλέτες στη χαλαζιακή, άσε που επέστρεψα στο λύκειο διαβάζοντας και για χημεία. Θα ήθελα λοιπόν να μου υποδείξεται οι πιο έμπειροι, με απλά λόγια ποιος ο σωστός συνδυασμός και πια η τοποθέτηση, έχοντας σαν κανόνα την εύκολη συντήρηση(αποβολή καταλοίπων) αλλά και την προστασία των ψαριών(κυρίως gurami και neon) από λάθος χημεία. Υ.Γ. δεκτές όλες οι γνώμες αν και δεν είναι απαραίτητο να είναι οικονομική η λύση. ευχαριστώ, Νίκος

έχω ένα ενυδρείο, γύρω στα 60 λίτρα με γκάπυ και έχω βάλει για υπόστρωμα ένα δάκτυλο περίπου μαρμαράκι (ένα άσπρο υλικό από θρυμματισμένο μάρμαρο νομίζω). Πειράζει? ανεβάζει τη σκληρότητα ή κάνει κάτι κακό? Δυστυχώς δεν έχω τεστάκια. Επίσης σε ένα άλλο και έχω βάλει για υπόστρωμα στο μισό πάτο μακαρόνι, αυτό που βάζουμε στο φίλτρο. Εκεί αναπτύσσονται τα βακτήρια που χρειαζόμαστε?

Τον τελευταίο καιρό κάνω κάποιες δραστικές αλλαγές στο ενυρείο μου των 60 λίτρων. Αντικατέστησα το καπάκι με overtank 2x24 watt (θα προσθέσω μια επιπλέον 24αρα, εαν χρειαστεί), στρώνω 2 eheim liberty 130 που θα αντικαταστήσουν το εσωτερικό φίλτρο, εγκατέστησα CO2 και παρήγγειλα όσμωση. Στόχος είναι να πάω σε ψάρια μαλακού νερού (sterbai, CPD, γαρίδες) και χαμηλού ph σε full φυτεμένο ενυδρείο. Η τελική μου σκέψη είναι για το υπόστρωμα. Έχω 2μιση χρόνια 2εκ. υπόστρωμα sera floredepot (το οποίο πλέον είναι ανενεργό) και από πάνω 4-5 εκ carat 6 και είναι όλα οκ (εκτός από το διαρκές καθάρισμα). Προσανατολίζομαι σε μαύρο βυθό. Υπάρχει κάτι στις προδιαγραφές που θέλω ή να κάτσω στα αυγά μου; ΥΓ εννοείται οτι από τις προτάσεις σας θα ξεκινήσω για τη σωστή επιλογή των κατοίκων

Εδώ μπορείτε να παραθέσετε τις εμπειρίες, απόψεις για το Jbl manado, σε συνέχεια αυτού του θέματος.

Γειά σας έχω χαλίκι 3-5mm και θέλω να φυτέψω φυτά. Σκέφτομαι να βάλω: ceratophilum demersum, staurogine repens, valisneria americana, microsorium narow leaf, limnophila sesiliflora, echinodorus amazonicus little, eleocharis accicularis, rotalla rotundifolia, blixa japonica, echinodorus vezuvius, higrophila polisperma, java moss, criptocorine wendti green, amania bonsai, anubias nana Ποιά από αυτά θα ήταν εφικτό να μπούνε στο ενυδρείο μου?

Επειδή το manado είναι ένα υπόστρωμα που χρησιμοποιείται από αρκετούς χομπίστες, παραθέτω την μικρή προσωπική μου εμπειρία, μαζί με αναφορές και δημοσιεύσεις, που έχω διαβάσει σε Ελληνικά και Γερμανικά forum, καθώς και με μια μετάφραση του τεχνικού φυλλαδίου. Το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής σε 3 ενυδρεία. Στο ένα από αυτά μπήκε σαν υπόστρωμα και από πάνω χαλίκι. Τα φυτά που μπήκαν δεν είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις και επειδή δεν τους δόθηκε και η κατάλληλη φροντίδα, είτε παρέμειναν στάσιμα είτε χάλασαν εντελώς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει το υπόστρωμα. Μια παρατήρηση που έχει γίνει και από πολλά μέλη που έχουν χρησιμοποιήσει το παραπάνω υπόστρωμα είναι η δυσκολία στο φύτεμα. Λόγω του μικρού του βάρους, αν δεν φυτέψουμε "καλά" τα φυτά μας, υπάρχει περίπτωση να βγουν στην επιφάνεια. Για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά "βάρη" για τα φυτά όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία : Ένα άλλο θέμα που έχει αναφερθεί από αρκετούς χομπίστες που διατηρούν γατόψαρα στα ενυδρεία τους και σχετίζεται πάλι με το μικρό βάρος του manado, είναι η ευκολία με την οποία τα παραπάνω ψάρια, ανακατεύουν τον βυθό και «σηκώνουν» το υπόστρωμα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί αν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο υπόστρωμα κάτω από το manado πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και βγει στην επιφάνεια, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με έξαρση άλγεων. Στην ίδια περίπτωση, τα ασπόνδυλα που μπορεί να διατηρούμε στο ενυδρείο μας, κινδυνεύουν. Μια τρίτη παρατήρηση σχετικά με το βάρος, είναι και η προσοχή που πρέπει να δείχνουμε, όταν χρησιμοποιούμε σκούπα βυθού. Η σκούπα, μπορεί εύκολα να τραβήξει τους κόκκους του manado. Χομπίστες που χρησιμοποιούν μαγνήτες για τον καθαρισμό των τζαμιών, θα έχουν παρατηρήσει, ότι όταν πλησιάζουν πολύ κοντά στο υπόστρωμα, μερικοί κόκκοι, μετατοπίζονται από τη μαγνητική έλξη. Εδώ ίσως χρειάζεται προσοχή, όπως και με όλα τα υποστρώματα, να μην πιάσουμε με το μαγνήτη κάποιο κόκκο και χαράξουμε άθελά μας τα τζάμια. Η σημαντικότερη παρατήρηση κατά την άποψή μου, είναι οι αλλαγές που επιφέρει στις σκληρότητες του νερού. Μια προσπάθεια για αναλυτικότερη μελέτη έχει γίνει σε αυτό το θέμα. Διαβάζοντας ξενόγλωσσα φόρουμ, βρήκα πολλές αναφορές για αυτήν την συμπεριφορά του manado. Η λύση που προτείνεται από αρκετούς, είναι το πολύ καλό πλύσιμο του υποστρώματος με ζεστό νερό. Η επίδραση του manado στις σκληρότητες του νερού, εξηγείται από την παρακάτω δήλωση του κατασκευαστή : Το manado λειτουργεί ως "μπαταρία" θρεπτικών συστατικών, απορροφώντας τα από τη στήλη του νερού και προσφέροντάς τα απευθείας στις ρίζες των φυτών. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι μέχρι να ισορροπήσει το υπόστρωμα, απελευθερώνει αρχικά στη στήλη του νερού ασβέστιο, μαγνήσιο και άλλα θρεπτικά συστατικά, για να μην την "στεγνώσει" εξ αρχής και δημιουργηθεί πρόβλημα με τα φυτά. Να σημειώσουμε, ότι το έγγραφό που παρατίθεται, είναι ακριβής μετάφραση του τεχνικού φυλλαδίου του κατασκευαστή και όλες οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα, δίνονται από αυτόν. Γενικά, το παραπάνω υπόστρωμα, "δείχνει" τον καλύτερό του εαυτό, όταν πια έχει ισορροπήσει το σύστημά μας και έχει ωριμάσει ο βυθός. Αν έχουμε φυτά χαμηλών απαιτήσεων, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο του, σε άλλη περίπτωση, προτείνεται η χρήση του με υποστρώματα πλούσια σε οργανικά στοιχεία. Περιμένουμε, τα σχόλιά σας και τις εμπειρίες σας με το συγκεκριμένο υπόστρωμα στο θέμα που βρίσκεται εδώ. Jbl manado.pdf

Φυτεμένο ενυδρείο και βυθός Τύποι Ενυδρείου με χαλίκι 1. Σκέτο χαλίκι 2. Υπόστρωμα χαλίκι 3. Χαλίκι σκέτο σε στρωμένο ενυδρείο πάνω από χρόνο χωρίς σκούπα βυθού Ο όρος "εύκολα ή δύσκολα φυτά" αναφέρεται, στην προκειμένη περίπτωση, ως προς το ρίζωμα και της απαιτήσεις που έχει το φυτό στον βυθό. -Κοκκομετρία 1-2mm. Ιδανική κοκκομετρία για το χαλίκι. Σε αυτό μπορούμε να έχουμε όλα τα είδη των φυτών ακόμα και αυτά με πολύ λεπτό ρίζωμα. (Eleocharis, Glossostigma, Lilaeopsis) -Κοκκομετρία 2-3mm. Εναλλακτική του 1-2mm (Με την κοκκομετρία αυτή πρακτικά αποκλείουμε τα γρασίδια) -Κοκκομετρία 3-5mm ή μεγαλύτερη. Εδώ ξεχνάμε τα φυτά με λεπτό ρίζωμα. Στον πρώτο τύπο ενυδρείου με χαλίκι μπορούμε να αναπτύξουμε μόνο εύκολα φυτά με μικρές απαιτήσεις στο ρίζωμα. Κάποια μέτριας δυσκολίας φυτά μπορούμε να τα διατηρήσουμε με την βοήθεια διαφόρων λιπασμάτων (ταμπλέτες) αλλά να μην περιμένουμε την άρτια ανάπτυξη των φυτών αυτών. Στο δεύτερο τύπο μπορούμε να αναπτύξουμε όλα τα είδη φυτών αρκεί φυσικά να έχει το υπόστρωμα το ανάλογο πάχος και όχι για παράδειγμα ένα μόνο εκατοστό. Στον τρίτο τύπο τα πράγματα είναι κάπως περίεργα. Κάποιος που δεν βάζει σκούπα βυθού ή βάζει μόνο ελαφρά σε εμφανή σημεία τότε από τα ιζήματα δημιουργείται ένα φυσικό υπόστρωμα (μετά από πάροδο μερικών μηνών) που είναι σε θέση να φιλοξενήσει και πιο δύσκολα φυτά. (Αν στο μέλλον έχετε σκοπό να βάλετε δύσκολα φυτά καλό θα ήταν να βάλετε υπόστρωμα.) Ενυδρείο με άμμο Καταρχήν στην άμμο δεν βάζουμε υπόστρωμα. Μίξη χαλικιού με άμμο δεν συνιστάται. Σε διαγωνισμούς κάνουν τέτοια πράγματα αλλά εμείς εδώ δεν μιλάμε για ενυδρεία που προορίζονται για διαγωνισμό. Άλλο διαφορετικές περιοχές χωρισμένες με πέτρες ή υποστυλώματα και άλλο ανάμειξη μεταξύ τους. - Κοκκομετρία 0,2 - 0,3 mm. Θεωρείται η ιδανική κοκκομετρία για την άμμο. - Κοκκομετρία κάτω από 0,2. Δεν προτείνεται και τόσο και σε καμιά περίπτωση κάτω από 0,1 (άμμος πούδρα) γιατί υπάρχει κίνδυνος να πετρώσει και να δημιουργηθούν αναερόβιες περιοχές. - Κοκκομετρία πάνω από 0,5mm. Η άμμος έχει νόημα όταν είναι έως 0,5mm γιατί παραπάνω από αυτό είναι πια χαλικάκι. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της άμμου είναι ότι θέλει το λιγότερο ένα εξάμηνο για να φιλοξενήσει δύσκολα φυτά (ενώ αντίθετα, στο χαλίκι με υπόστρωμα αυτό γίνεται άμεσα). Αφού στρώσει βιολογικά η άμμος, τότε χωρίς πρόβλημα μπορούμε να έχουμε άνετα δύσκολα φυτά. Αν για οποιοδήποτε λόγο ανακατέψουμε την άμμο έντονα σε μια σχετικά μεγάλη επιφάνεια, τότε στο σημείο εκείνο, για κανένα δίμηνο περίπου δεν μπορεί να αναπτυχθεί δύσκολο φυτό λόγο της διατάραξης της βιολογίας και επειδή η διάχυση στην άμμο είναι κατά πολύ πιο αργή από ότι στο χαλίκι γι' αυτό αργεί κιόλας να επανέλθει γρήγορα. Ταμπλέτες λίπανσης στην άμμο χρησιμοποιούμε μόνο όσες διαλύονται κατά 100%. Να μην αφήνουν ίζημα, για παράδειγμα από άργιλο, σκόνη τύρφης ή άλλο υλικό και αυτό γιατί πρώτον χαλάει κατά πολύ το μαύρο ίζημα την αισθητική της άμμου και δεύτερον βουλώνει με τον καιρό τα διάκενα μεταξύ των κόκκων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται κατά πολύ η διάχυση και να δημιουργούνται αναερόβιες περιοχές ή να πετρώνει ή άμμος. Φυσικά αυτό δεν γίνεται με μια ή δυο φορές αλλά μετά από συνεχή χρήση ταμπλετών. Τις ταμπλέτες δεν τις βάζουμε τη ίδια μέρα που φυτεύουμε τα φυτά αλλά αργότερα (π.χ. μια εβδομάδα μετά) γιατί υπάρχει κίνδυνος να καούν οι ρίζες, εκτός και αν είναι του τύπου Initial Sticks όπου με αυτά δεν τίθεται θέμα καψίματος. Η ομάδα συντονιστών του φυτεμένου.

Βασικός εξοπλισμός γλυκού του Βαρκαρόλη Γιώργου Δεξαμενή Για να πει κανείς ότι έχει ενυδρείο, σίγουρα θα πρέπει να έχει μια δεξαμενή. Το υλικό συνήθως είναι γυαλί αλλά μπορεί να είναι και πλαστικό-ακρυλικό. Το συν του γυαλιού είναι κυρίως η αντοχή του σε γρατζουνιές, ενώ το συν του πλαστικού η μειωμένη οπτική παραμόρφωση που προκαλεί στα αντικείμενα που βρίσκονται στο εσωτερικό του, πράγμα που συμβαίνει ειδικότερα σε μεγάλα ενυδρεία με μεγάλο πάχος τοιχωμάτων. Το σχήμα της δεξαμενής επίσης μπορεί διαφέρει με πιο δημοφιλές το παραλληλεπίπεδο και με το τριγωνικό να ακολουθεί. Το τζάμι της πρόσοψης μπορεί επίσης να είναι είτε επίπεδο είτε καμπυλωτό. Υπάρχουν φυσικά και πιο ασυνήθιστα σχήματα όπως το πρισματικό, παραλληλεπίπεδο με «κομμένες» γωνίες, τύπου κάδρο ή και σφαιρικό. Πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί με μόνο γνώμονα το design και καθόλου τη λειτουργικότητα ή την άνεση των ψαριών. Έτσι, πολύ στενά ενυδρεία τύπου κάδρου είναι δύσκολο να συντηρηθούν αλλά και πολύ άβολα για την κίνηση των ψαριών. Τα σφαιρικά ενυδρεία πάλι, δημιουργούν στα ψάρια δυσφορία λόγω της ανάκλασης κάθε ήχου από το τοίχωμα προς στο κέντρο του ενυδρείου. Κάποια είναι επιπλέον πολύ μικρά και δεν επιτρέπουν τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού. Γενικότερα μην επιλέξετε στενά ενυδρεία αφού είναι δύσκολο για να δώσετε βάθος στο τοπίο αλλά και πολύ περιορισμένες οι επιλογές σας σε είδη ψαριών. Μην επιλέξετε επίσης πολύ ψηλά ενυδρεία (άνω των 60εκ) αφού θα είναι ταλαιπωρία η οποιαδήποτε επέμβαση μέσα στο ενυδρείο. Ο όγκος του ενυδρείου είναι καθοριστικός για την καλή του λειτουργία, ανάλογα βέβαια με το στήσιμο που επιθυμείτε. Η διατήρηση ενός κοινωνικού ενυδρείου μικρότερου από 50 λίτρα, εκτός από περιορισμούς στον αριθμό ψαριών, θα εμφανίζει και αυξημένη αστάθεια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Για κάποιον που ξεκινάει, ένα ενυδρείο 80-120 λίτρων θεωρείται ιδανικό. Ένα τέτοιο ενυδρείο θα είναι αρκετά σταθερό στις διάφορες τιμές του νερού, σε περίπτωση κάποιου λάθος χειρισμού και δεν θα σας κουράζει με μεγάλες αλλαγές νερού. Επίσης, οι κοινές γυάλες είναι ακατάλληλες για ενυδρεία, αφού είναι πολύ μικρές για οπουδήποτε ψάρι αλλά και το σχήμα τους δημιουργεί στο εσωτερικό τους πολύ ενοχλητικό περιβάλλον. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε πολλά μεγάλα ενυδρεία, εκτός των τεσσάρων τοιχωμάτων και του πάτου, υπάρχουν και κάποια ενισχυτικά κομμάτια τζαμιών (λωρίδες) που ονομάζονται «κόντρες», σκοπό έχουν να αυξήσουν την μηχανική αντοχή των τζαμιών προς την πίεση του νερού. Κάποια ενυδρεία διαθέτουν επίσης προστατευτικές γωνίες στις ακμές τους από πλαστικό ή αλουμίνιο. Κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί χρήσιμο αν το ενυδρείο είναι σε σημείο που κινδυνεύει από χτυπήματα ή και για να προστατεύει το κάτω τζάμι. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Καπάκι Τα περισσότερα ενυδρεία του εμπορίου διαθέτουν και καπάκι το οποίο συνήθως έχει και ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού. Η χρησιμότητά του είναι : -προστασία του ενυδρείου από σκόνες και άλλα ακατάλληλα υλικά. -προστασία των ψαριών από το να πηδήξουν έξω. -μείωση των απωλειών νερού λόγω εξάτμισης. Το νερό που εξατμίζεται από ένα ενυδρείο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αύξησης αλάτων στο ενυδρείο, ειδικά τις ζεστές μέρες του χρόνου ή και να αυξήσει ανεπιθύμητα και την υγρασία του δωματίου. Κάποιες φορές βέβαια η εξάτμιση είναι επιθυμητή όπως τους θερινούς μήνες που δεν αφήνει τη θερμοκρασία του ενυδρείου να αυξηθεί πολύ. Το καπάκι σχεδόν πάντα διαθέτει και κάποιο πορτάκι για να ταΐζετε τα ψάρια ή και κάποια άλλη υποδοχή για την ταίστρα. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, το καπάκι μπορεί να περιέχει και το φίλτρο του ενυδρείου. Στο καπάκι μπορούν να τοποθετηθούν και άλλοι μηχανισμοί όπως ανεμιστηράκια ψύξης, ηλεκτρονικές οθόνες ενδείξεων κλπ. Παρ' όλα αυτά η χρήση του δεν είναι αναγκαστική και υπάρχουν αρκετοί χομπίστες που διατηρούν ανοικτά ενυδρεία με τα φυτά να μεγαλώνουν και έξω από το ενυδρείο δίνοντας άλλη διάσταση στη διακόσμηση του χώρου. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Φωτισμός Το φως του ηλίου είναι για όλη τη ζωή στη γη βασικό και αναντικατάστατο, παρ’ όλα αυτά φωτισμός που χρησιμοποιούμε κατά κόρον στα ενυδρεία είναι κυρίως τεχνητός. Δεν χρησιμοποιείται ηλιακό φως, αφού στη χώρα μας, κατά τις διάφορες εποχές αλλάζει η διάρκεια ημέρας, αυτό δεν συμφωνεί με τη σταθερή μέρα που επικρατεί στους τροπικούς από τους οποίους και προέρχονται τα είδη ψαριών και φυτών που φιλοξενούμε. Επίσης, αν διατηρούμε φυτά, χρειάζεται σταθερός φωτισμός για να μην εμφανιστούν προβλήματα με άλγη. Ένας άλλος λόγος χρήσης τεχνητού φωτισμού, είναι ότι δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να δεσμεύσουν ένα παράθυρο για χάρη του ενυδρείου αλλά και δεν γίνεται πάντα το φως να έχει κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω όπως πρέπει. Με λίγα λόγια χρησιμοποιούμε τεχνητό φωτισμό για να έχουμε περισσότερο έλεγχο. Τα ψάρια, ανάλογα με το είδος τους, χρειάζονται και φως σε διαφορετική ένταση για να νιώσουν καλά. Οι δίσκοι για παράδειγμα προτιμούν χαμηλή ένταση φωτισμού για να νιώθουν άνετα ενώ αρκετά είδη από μικρά κοπαδόψαρα αρέσκονται σε φυτεμένα ενυδρεία με φωτεινά ξέφωτα. Τα φυτά που ίσως μεγαλώνουμε στο ενυδρείο μας χρειάζονται, πάλι ανάλογα με το είδος και διαφορετική ένταση φωτός για να αναπτυχθούν. Έτσι, πριν ασχοληθούμε με το θέμα του φωτισμού θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε ανάμεσα σε ενυδρείο και με φυτά (και τον βαθμό απαιτήσεών τους σε φώς) ή σε ενυδρείο μόνο με ψάρια (και ίσως μόνο κάποια φυτά με ελάχιστες απαιτήσεις σε φως πχ Ceratophyllum demersum ή Anubia barteri). Οι λάμπες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο ενυδρείο είναι οι λάμπες φθορισμού, που έχουν σχήμα σωλήνα, αφού οι κοινές λάμπες πυρακτώσεως παράγουν πολύ θερμότητα, έχουν ακατάλληφο φως για φωτοσύνθεση και έχουν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Υπάρχουν δυο δημοφιλή είδη λαμπτήρων σε σχήμα σωλήνα, ο τύπος Τ8 που έχει πάχος 2,54 cm και ο τύπος Τ5 με πάχος 1,6 cm, οι Τ5 εξοικονομούν ρεύμα κατά 30% σε σχέση με τους Τ8. Οι δυο αυτοί τύποι λαμπτήρων λειτουργούν με δυο διαφορετικούς μηχανισμούς που αναφέρονται παρακάτω. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν όταν επιλέγετε καπάκι ή φωτιστικό, αφού ο φωτισμός αποτελεί την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας των ενυδρείων και ειδικά των φυτεμένων. Κατά την επιλογή μεταξύ των 2 αυτών τύπων, λάβετε υπ’ όψιν επίσης ότι οι Τ5 για ενυδρεία, κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή (αρχές 2009) σε μήκος από 55 εκατοστά και άνω οπότε για τα ενυδρεία με μικρό μήκος, οι Τ8 είναι αναγκαστική επιλογή ανάμεσα στις δυο. Συμπληρωματικά αναφέρεται και ότι κάποια μικρά ενυδρεία διαθέτουν άλλους τύπους λαμπτήρων πέρα των Τ8 και Τ5, όπως οι compact και οι PL αυτοί οι λαμπτήρες είναι είτε πολύ μικροί τύπου σωλήνα, είτε αναδιπλωμένοι τύπου σωλήνα για μικρά ή μεγάλα ενυδρεία. Οι τελευταίοι λαμπτήρες προτείνονται για ειδικές κατασκευές. Για να επιλέξετε τα watt των λαμπτήρων για το ενυδρείο σας λάβετε υπ’ όψιν της εξής χονδρική κλίμακα: 0-0,1 watt/λίτρο: Ενυδρείο χωρίς φυτά ή με κάποια φυτά με ελάχιστες απαιτήσεις σε φως όπως Ceratophyllum demersum, Anubia barteri και άλλα. Η χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν θα ωφελήσει τα φυτά. 0,1-0,3 watt/λίτρο: Αρκετά φυτά ενυδρείου με χαμηλές έως μέτριες απαιτήσεις σε φως θα αναπτυχθούν ικανοποιητικά. CO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρή ποσότητα και όταν τα φυτά είναι πολλά αλλά δεν είναι απαραίτητο. 0,3-0,5 watt/λίτρο: Πολλά είδη φυτών με κανονικές έως λίγο αυξημένες απαιτήσεις σε φως θα αναπτυχθούν πολύ καλά. Κάποια είδη φυτών με κόκκινες χρωστικές, αρχίζουν να τις αναδεικνύουν. Το CO2 αρχίζει να γίνεται απαραίτητο ανάλογα πάντα με την ποσότητα των φυτών. 0,5-1 watt/λίτρο: Ακόμα και αρκετά φυτά που σχηματίζουν τάπητα θα αναπτυχθούν ικανοποιητικά, αυξάνονται αρκετά και οι απαιτήσεις σε CO2 και λίπανση. 1-2 watt/λίτρο: Φωτισμός για πολύ απαιτητικά φυτά σε φωτισμό, μεγάλες θα είναι οι απαιτήσεις σε CO2 και λίπανση. Αυτά ισχύουν για λαμπτήρες Τ8-Τ5 με φάσμα κατάλληλο για φυτεμένο ενυδρείο και έως 60 εκ βάθος ενυδρείου. Λάβετε υπ' όψιν οτι οι λαμπτήρες Τ5 έχουν κατά 30% μεγαλύτερη φωτιστική απόδοση σε σχέση με τα ίδια watt Τ8 λαμπτήρων. Εδώ βλέπουμε πόσο σχετική είναι αυτή η κλίμακα αφού δεν ισχύει ομοιόμορφα η αντιστοιχία watt-ένταση φωτισμού. Η κλίμακα αυτή σε μορφή συνταγής, είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και παρατήρησης και όπως κάθε συνταγή είναι σχετική και όχι απόλυτη, η τήρησή της παρ' όλα αυτά προστατεύει κάποιον αρχάριο από μεγάλες ανισοροπίες στο ισοζύγιο φωτισμός-λίπανση-διοξείδιο-ποσότητα φυτών που είναι καθοριστικής σημασίας για ένα φυτεμένο ενυδρείο. Για να συνδέσουμε τις λάμπες στο ρεύμα, χρησιμοποιούμε είτε τον μηχανισμό που βρίσκεται στο καπάκι πολλών έτοιμων ενυδρείων, είτε αγοράζουμε ξεχωριστό μηχανισμό και τον προσαρμόζουμε στο καπάκι μόνοι μας. Υπάρχουν και κάποια φωτιστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να έχει καπάκι το ενυδρείο τα οποία είναι κρεμαστά από την οροφή του δωματίου ή στερεώνονται στα τζάμια. Οι μηχανισμοί αυτοί ονομάζονται ballast και διακρίνονται σε απλά και ηλεκτρονικά, οι Τ5 λάμπες χρειάζονται απαραίτητα ηλεκτρονικά ballast για να λειτουργήσουν ενώ οι Τ8 λειτουργούν και με απλά και με ηλεκτρονικά ballast. Για να επιλέξουμε λαμπτήρα τώρα, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη ότι ένας λαμπτήρας χαρακτηρίζεται από δυο μεγέθη που μας ενδιαφέρουν κυρίως σε αυτή τη φάση, το ένα είναι η θερμοκρασία χρώματος ή Kelvin και το άλλο η ισχύς του ή Watt. Οι διάφορες εταιρίες ενυδρειακών κυρίως ειδών, κατασκευάζουν λάμπες ειδικές για φυτά και προτείνουν διάφορους συνδυασμούς, ως πρώτο βήμα μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτές τις προτάσεις π.χ συνδυασμός δυο διαφορετικών λαμπτήρων για ανάπτυξη φυτών ή και χρήση ενός λαμπτήρα που αναδεικνύει καλύτερα τα χρώματα των ψαριών. Μην ξεχνάτε να σημειώνετε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ενός λαμπτήρα και να τον αντικαθιστάτε έγκαιρα ειδικά αν πρόκειται για ενυδρείο με πολλά φυτά, αφού μειώνεται η απόδοση και η ποιότητα χρώματος. Για τις Τ8 η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται κάθε εξάμηνο ενώ για τις Τ5 η διάρκεια ζωής μπορεί να είναι και διπλάσια ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ανακλαστήρες Για την αύξηση της έντασης του φωτισμού στο ενυδρείο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ανακλαστήρες. Οι ανακλαστήρες είναι λεπτά φύλλα, συνήθως από αλουμίνιο, τα οποία έχουν καμπυλωτό σχήμα και τοποθετούνται πάνω από κάθε λαμπτήρα. Το όφελος είναι ότι αυξάνουν την ένταση του φωτισμού που φτάνει στο ενυδρείο μέχρι και πάνω από το διπλάσιο, είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να αναβαθμίσετε τον φωτισμό ενός ενυδρείου. Μπορείτε να θεωρήσετε τα watt του φωτισμού σας σχεδόν ως διπλάσια κατά την επιλογή φυτών αν όλοι οι λαμπτήρες σας έχουν ανακλαστήρα. Χρονοδιακόπτης Μια απαραίτητα συσκευή για τον φωτισμό είναι ο χρονοδιακόπτης, είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ρυθμίσουμε με ακρίβεια το πότε και πόσο θα ανάβουν τα φώτα καθημερινά. Είναι μια συσκευή με επιλογές λειτουργίας ανά τέταρτο της ώρας και παρεμβάλλεται μεταξύ πρίζας και φις φωτιστικού. Βρίσκεται εύκολα σε καταστήματα ενυδρειακού αλλά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το κόστος του είναι χαμηλό και ανάλογα με τη ρύθμιση, τα φώτα ανάβουν τις ώρες που επιθυμούμε (φωτοπερίοδος). Ως προτεινόμενη φωτοπερίοδο σε ενυδρείο με φυτά δίνονται 9-11 ώρες, ενώ για ενυδρείο μόνο με ψάρια, αρκούν και οι 8 ώρες. Επίσης καλό θα είναι οι ώρες φωτισμού του ενυδρείου να συμπίπτουν με τις φωτεινές ώρες τις ημέρας ώστε να μπορούν τα ψάρια να ξεκουράζονται κάποιες ώρες σε απόλυτο σκοτάδι. Προσέξτε μόνο ο χρονοδιακόπτης να είναι τελείως αθόρυβος αφού κάποιοι παράγουν ένα ενοχλητικό τρίξιμο. Ακροφύσια Είναι τα εξαρτήματα που μονώνουν τον σύνδεσμο των λαμπτήρων με τον μετασχηματιστή. Σημειώστε ότι για λόγους ασφαλείας, οι σύνδεσμοι των λαμπτήρων με τον μηχανισμό πρέπει αποτελούνται από στεγανά ακροφύσια, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επαφής του ρεύματος με το νερό.